Ну, типа HDF - это ДВП высокой плотности. Для задней стенки шкафа - не принципиально. С таким же успехом можно рекомендовать МДФ (ДВП средней плотности).
Только смысла особого нет.
| ||
Тема: Мебель своими руками
Ну, типа HDF - это ДВП высокой плотности. Для задней стенки шкафа - не принципиально. С таким же успехом можно рекомендовать МДФ (ДВП средней плотности).
Только смысла особого нет.
Последний раз редактировалось Свин; 09.02.2011 в 09:49.
ДВП, которую предлагает Точка, царапается в разы сильнее, чем HDF
Разница в цене 2.5 грн/кв.м, выбор цветов минимальный.
Поэтому во всех случаях, кроме самых бюджетных, лучше использовать HDF
Последний раз редактировалось Дакар; 09.02.2011 в 10:15.
А для каких ситуаций (деталей изделий) применение HDF оправданно и рационально?
Так, для интереса. Меня, когда занялся мебелью, интересовал вопрос: почему ДВП и ДСП - аббревиатуры которые легко расшифровывается, а с МДФ так не получается? ХДФ тогда я не знал, да и не было его у нас.
А объясняется все очень просто. ДВП производится уже почти сто лет. В каждом языке есть свое название (и не одно).
При союзе у нас утвердилось название: ДВП - древесно-волокнистая плита. А МДФ и ХДФ просто не производились.
В конце прошлого века начали использовать МДФ, но его закупали за границей и как следствие - использовали его "импортное" название - оно и утвердилось.
Так что такое ХДФ и МДФ?
Очень просто Ф (Fiberboard - Фибролит, Оргалит) - это ДВП. А МД и ХД - это Medium Density и High Density - средняя плотность и высокая плотность.
____________________
Насчет плотности. Это не физическая плотность (отношение массы к объему), а плотность волокон - т.е. чем выше плотность, тем меньше волокна (это, конечно, не совсем верно и грубо, но в этом сама суть).
Допустим, имеем листы ДВП, МДФ и ХДФ 3-4 мм. Как их использовать?
Если мне нужна деталь для задней стенки, донышка, основания гнутой детали и прочее - я беру ДВП.
Нужно покрыть гнутую деталь под покраску, фрезеровку - беру МДФ.
Нужна деталь с мелкой перфорацией - беру ХДФ.
Конечно. Можно ХДФ использовать вместо МДФ, а их использовать вместо ДВП.
Допустим, зашел товарищ и говорит: мне нужно закрутить один винтик - подари мне, что-нибудь из инструмента. Вы можете отдать ему отвертку, но также можете отвертку с трещеткой и набором всевозможных насадок, а почему бы и не шуроповерт - этож круче.
В данном случае не в материале проблема, а в покрытии.Сообщение от Дакар
Кашированное ДСП в разы легче поцарапать, чем ламинированное - а то и другое - ДСП
Но прав - ДВП на Точке дерьмовенькое. Польшу возить не хотят. Да и наши производители разные.
По большому счету - всегда нужно выбирать то, что понравится - обращая внимание на качество покрытия, в первую очередь. Разница в пару десятков гривен - это ерунда, не имеющая принципиального значения.
Последний раз редактировалось Свин; 09.02.2011 в 11:11.
Вообщем как я понял лучше взять для корпуса шкафов ДСП Egger 18mm. Задняя стенка HDF.
А для донышка с габаритами 400х600 под вещи что выбрать?
Может есть лучше контора чем точка опоры, только поближе к поселку
Попробуйте спросить на Выборе, если не подойдет, тогда поближе к Поселку только Слободка.
Если имеется в виду ящик, то я несколько раз использовал обычный ламинат (остатки после ремонта). Толщина 8мм, не прогибается абсолютно. А поставил как-то ДВП - выгнулся и задевает за нижний фасад. ДСП - намного тяжелее и толщина 16мм.
Если ставить таки ДВП, то я бы однозначно усиливал снизу планками. Тем более при Ваших габаритах.
Есть архивчик на 48 мб. Там среди прочего - цветы, растения, деревья. Фруктов нет. Если интересует - в личку.
я взял для корпусов украинское ДСП 16 мм. Уже года 4 стоит, никаких проблем. Фасад из турецкого 18мм, цвет более красивый
Было не очень хорошее настроение, позанимался ерундой
Легкий ликбез по ящикам. Может кому-то пригодится или, просто интересно будет.Не все же "профи" тут собрались.
Пару лет назад как-то чуть ли не спорили - какое устройство лучше. Поэтому опишу только варианты, а выводы делать не буду.
Набросал рисунки. Раскрашивал так:
Обычный ящик.
Самый обычный ящик. Задняя, передняя стенка и боковины - ДСП. Донышко - ДВП.
Корпус ящика собирается на конфирматы или саморезы 3,5х50.
Донышко - гвоздями или саморезами 2,5х16
Фасад, в обычном случае, прикручивается через переднюю стенку саморезами 3,5х30
Донышко в паз.
Вариант ящика, где днище не прибивается, а вставляется в паз.
В деталях ящика делается паз, в которое и вставляется ДВП
Я потом вернусь к этому ящику. Сборка корпуса и навешивание фасада как у предыдущего.
Усиленное дно.
Вариант с пазом позволяет усилить днище ящика. Можно сделать так:
Вес ящика практически не увеличивается, но "надежность" возрастает существенно.
Днище из ДСП.
Также усиленное днище можно получить если делать его из ДСП.
Правда ящик становится довольно тяжелым, да и стоимость существенно возрастает.
Донышко, обычно делается внутренним, крепится через стенки конфирматами или саморезами 3,5х50.
Дно из ДСП 10 мм.
Все предыдущие ящики имели особенность - мы использовали те же материвлы, что и для всего изделия - корпусное ДСП и ДВП.
Но есть смысл ввести еще один материал - ДСП 10 мм. В этом слусае ящик по прочности не уступает предыдущему, а по весу легче.
В данном случае донышко делается накладным, прикручивается саморезами 2,5-3,5х25-30.
Это не все варианты - их множество. Как и множество различных материалов. Мне, например, очень понравились ящики из фанеры (не днище, а боковины!). Стенки ящика из фанеры 12 мм. Правда приходится поработать наждачкой, но они легкие и, довольно, красивые. Да и оригинальные.
ДВП в паз (продолжение)
Все таки нужно признать, что донышко в паз - это больше для производства, чем для индивидуального изготовления (кроме варианта с усиления царгой).
Что это дает? На потоке - экономия материалов и упрощение (ускорение) процесса сборки. А также при изготовлении конструктора, когда заказчик сам собирает мебель при помощи отвертки и ключика.
Так же это позволяет окказаться от передней стенки ящика, которая и правда лишняя, особенно если используются направляющие неполного выдвижения:
Хотя этого же можно достичь сделав паз на фасаде, а к боковинам и задней стенке ящика ДВП просто прибить, а с донышком из ДСП даже и паз на фасаде не нужен.
Так же днище в паз нужно еще и для некоторых направляющих/механизмов. Но это другая история
Последний раз редактировалось Свин; 10.02.2011 в 13:20.
Спасибо за мастер класс
а какой глубины делается паз у ящиков с вставным дном из ДВП? И на каком расстоянии от нижней кромки?
Стандарта нет, как такового.
Я обычно делаю паз 20 - 16 мм до паза. И царгу из 16-го можно поставить и тандемы Блюмовские становятся, хотя для тандемов нужно меньше, 15 кажется.
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки