Лучше увидеть картинку сухого тена)))
| ||
Тема: Выбор бойлера
Лучше увидеть картинку сухого тена)))
Подскажите где куп ТЭН для горизонтального бойлера (Fismar)!!!
Подойдет любой фланцевый тен для горизонтальных бойлеров с резьбой под анод. Наверняка есть на рынках или в Сервис центрах Одессы.
К названию водонагревателя можно не привязываться.
Спасиб, а адреса сервис-центров, случ, не знаете?Сообщение от АндрейК
позвоните 80503535170 постараюсь помочь.
Скажите пожалуйста сколько будет стоить установка бойлера?
Подскажите плиз, как лучше слить воду при замене анода в вертикальном бойлере Thermex
там путь один- через выход слить нельзя -
значит откручиваем вход и подставляем ведра или шланг
Спасибо.там путь один
значит откручиваем вход и подставляем ведра или шланг
Делюсь своим опытом : открыл оба краника перед невозвратными клапанами , вначале через оба пошла вода, потом только через трубку холодной воды. Когда минут через 30 ушло 5 ведер, отдал на 2-3 нитки винты фланца с ТЭНом и анодом и подорвал его отверткой - остатки воды ушли в таз. Потом почистил ТЗН и анод от накипи (полведра набралось) и поставил все на место. Анод за 3 года съелся меньше, чем на половину, поэтому его не менял.
экономные вы
у меня за 4 года сьелся совсем
Анод рекомендую менять всегда при профилактике. Это очень важно.
LAW 01, знаю, что установка бойлера у моих знакомых обошлась в 250 грн (сантехника, электрика, монтаж) + комплектующие
Доброго времени. Хочу поделиться своим опытом, а заодно и спросить у специалистов совета по моему случаю. На днях потёк бойлер и вот обратился к данному форуму за допомогой с выбором. У меня с 2002 года исправно отработал Termex модель 80S (LORENZI VASCO s.p.a.). Без какой либо профилакти, очисток и замен анодов (как то упустили этот момент, интересно насколько бы эти процедуры продлили жизнь). Думал искать опять Termex , ны прочитав на форуме, что данной фирмы уже нет на нашем рынке, а только Китай с Россией со своим «Термекс», выбирал между Baxi и Ariston. Взял на малиновском рынке Baxi SV510 за 1150грн. Продавец узнав, что живу на 10 этаже в 10 этажном доме, ввиду того, что многоэтажка и есть подкачка, посоветовал установить перед бойлером понижающий редутор давления, поскольку по инструкции редутор необходимо доустаналивать если даление на входе свыше 5 bar (атмосфер). Проблемой давления никогда не заморачивался и старый бойлер прекрасно отработал 7 лет без редукторов по простой схеме(фото 1). Хорошо- надо так надо купили и редуктор за 25 евро (отдали с манометром до 6 бар за 300 грн) (гулять-так гулять). Купили, привизли и давай устанавливать. Что сразу резануло по сердцу: дело в том, что бойлер у меня подвешен прямо над ванной (фото 7)и поэтому на его корпус могут попадать струйки воды от душа. Так вот в термексе нижняя пластиковая крышка продумана с умом для защиты от брызг с бортиками, а на самом корпусе бака сдаланы глубокие приливы, обазующие с крышкой серьезный бызгоустойчивый замок (фото 2 , 3 и 4). В бакси крышка тупо простая прямойгольная коробочка с углублением в центе. Крепится по углам 4 саморезами. Причем на дне самого бака сделаны приливы высотой 1-1,5 мм. по кунтуру посадки самой крышки. НО!!! Крышка не прилегает плотно и по краям видны щели (см фото 5 и 6). Очень неприятно. Криво сделано. Была мысль вернуться и поменять на аристон, там этому моменту инженеры уделили должное внимание. Быдете выбирать себе бойлер оратите на это внимание, возможно это будет для вас важно. Короче, лень двигатель прогресса, достал силиконовый сантехнический герметик намазал крышку по периметру , центральную табличку (она крепится на двух клипсах и тоже может служить щелью для просачивания воду внутрь), а заднго и красную лампочку обляпал герметом , присабачил, саморезы завернул, а там посмотрим. На этом приключения не закончились. Собрали систему, подключили, наблюдаем…(фото 8). Редуктор откалиброван с завода на 3 бара, т.е. после него даление должно быть не более 3 бар. Манометр измеряет давление после редутора. До включения бойлера на подогрев так и было (фото 9). Но потом когда холодная вода в баке стала нагреваться давление стало расти 3-4-5-6- бар больше, примерно до 7.5 бар (фото 10). Подрывной клапан должен был сработать на 8 бар, но пожалели манометр и открыв горячий кран спустили давление. И вот тут, как в том анегдоте про верблюдов с горбами в зоопарке, - а к чему нам эти навороты, если давление в системе растет до 8 бар. Иду на малину и начинаю напрягать мозг продавцу и другим «специалистам». А вопрос такой: какого спрашивается на манометре после редукрора до обратного клапана начинает расти давление? Получается, что обратный клапан не должен пропускать через себя давление. Продавец естетвенно говорит, что сломали клапан, пержали и тп. Но я крутил не более 3 оборотов, как он и предупреждал. Другой говорит, что это рабочее давление, так и должно быть. Еще посоветовали зажать редутор до 1,5 бара. Некоторые утверждали, что все подрывные клапана отрегулированы на 8 бар с завода, но обычно они стравливают уже при 4-5 бар. Я спросил, а может есть клапана с завода отрегулированные не на 8 бар, а к примеру 3-4 бара. Нет таких нет. Уроды- не не знаешь на 100%, зачем людям гнать. Случайно покупал краску, разговорился с мужиком, так он говорит есть клапана с регуливкой, отжимаешь пружину и выставляешь небодимое давление подрыва. Купил это чудо за 45 грн (фото 11). Плюс еще купил за 50 грн манометр металлический со шкалой до 10 бар, что бы узнать давление в своей квартире. Промер давления в квартире показал ровно 5 бар. Я живу на 10 этаже. 10 метров водяного столба = 1 бару. 10 этажей перемножить на высоту одного этажа 3 метра получаем =30 метров водяного столба +еще 5 бар, итого в квартире на первом этаже давление около 8 бар. Вот тут стало понятно, почему у меня старый подрывной кран ни разу за 7 лет не стравливал давление. Просто клапан подрывает на 8 бар, а до клапана подходит 5 бар- поэтому, как мне кажится, клапан сам сбрасывает давление в трубу подачи. То есть давление в бойлере до установки редутора у меня не поднималось выше 5 бар. А вот на первом этаже давлнение подачи уже составляет 8 бар, поэтому клапан уже начинает стравливать. Я виду к тому, что с завода выпускается 1 комплект настроек универсальный для всех этажей. Только мой на 10 этаже работает на 5 барах, а на первом этаже бойлерок уже давиться 8 барам. И самой обидное в моей ситуации, что я установил понижающий редутор давление до 3 бар, НО этим самым я отрезал возможность стравливать обратному клапану давление обратно в подачу. Возможно я и ошибаюсь. Поэтому прошу совета у опытных людей. На фото 12-18 фидно, что в клапане на одной оси закреплены две пружинки. Меньшего диаметра управляет пластиковым цетральным клапаном, а вторая-большего диаметра резиновым клапаном. Этим самым двойным клапаном бойлер предотвращает слив воды из бака обратно в горводопровод , при отключении воды, и если давление подачи меньше 8 бар, то бойлер избавляется от своего избыточного давления. По идее, если в подающей магистрали у вас будет к примеру 1 бар, то и бойлер будет работать на 1 баре внутреннего давления. Вроде логично. Прошу меня поправить если я не прав.
А моя система работает сейчас таким образом. После редуктора система пропускает давление 2,5 бара. Закрываем краны и ждем нагрева воды. Давление плавно растет и примерно на 3,5 бара начинает стравливать отрегулиорванный мной подпрывной клапан (фото 11). И теперь давлние не поднимается в бойлере выше 3,5 бара, хотя на входе в квартиру у меня 5 бар –спасибо редутору.
Спасибо. Рад, если помог ищущим. Прошу удовлетворить и мою жажду. Сомнения есть.
еще фото
фото
Когда я ставил свой бойлер (еще в те времена Бакси назывался Океаном), то не заморачивался.
Важным моментом было то, что обратный клапан Бакси выставлен на 8 бар, в то время, как у большинства бойлеров (тогда) обратные клапана были рассчитаны на 6 бар. 1 этаж девятиэтажки. 11 лет без профилактики, без редуктора и манометра. Поменял резиновые шланги на металопластик и все обслуживание. Большое спасибо производителю, хотя в самом деле, с виду бочка совсем незатейливая...
Вы всё сделали и купили правильно (имхо) - осталось только заменить гибкие шланги на металлопластиковые или полипропиленовые.
Объяснюсь.
Поставили вы регулятор давления, выставленый на 3 атм. Бойлер поднял при нагреве давление до 7.5 атм - это кашмар, за наши же деньги.
А теперь представим что регулятора давления нет. И в холодном бойлере давление уже 5 атмосфер, ой а при переходе на резервное насосное оборудование в водопроподе на 5 секунд создалось давление 7-8 атм, которое создалось и в вашем бойлере, но потом не снизилось до обычных 5-ти из-за работы обратного клапана. И бойлер начал нагрев не с 5-ти атм, а с 7-8. Тогда в горячем бойлере будет уже не 9, а 11-12 атмосфер. Первым не выдержит гибкий шланг по горячей воде между бойлером и смесителем. Потоп.... а это уже катастрофа.
Вы всё правильно купили.
Arrive ее guilpourra
Спасибо за ответы. Хочу уточнить еще один момент. Так должен ли по своей конструкции обратный (подрывной) клапан стравливать в трубу подачи воды, что бы убрать излишек давления? Судя по его конструкции то да, ведь там всего 3 клапана. Два из них стоят на одной оси по ходу подачи воды. Ведь у меня же при нагреве воды в бойлере расло давление на манометре после рудктора. А после установки редутора я получается наглухо перекрыл возможность сбросить избыток. Хотя все на малине твердят что подрывной клапан не может стравливать в трубу подачи холодной воды. Так да или нет?!? Какое ваше мнение?
Установка редуктора позволила установить рабочие давление бойлера на уровне 3,5 бара, но в тоже время понизила уровень надежности системы. Ведь если подрывной клапан откажет, то давление будет расти соласно всем законам термодинамике по нагреву жидкости в закрытом объеме. А шланги хоть и качественные брали по 45 грн на малине, но рабочее давление до 10 бар. Металопластик надо действительно ставить. Буду пока думать.
Там у тебя не подрывной клапан, а совмещённый невозвратный (т.н. обратный клапан) с подрывным. При срабатывании подрывного водичка потечёт терез носик с маленьким отверстием, но, в данном случае никак не стравится через обратный клапан назадв магистраль холодной воды.
Arrive ее guilpourra
Обратный клапан стравливает через "носик". Я приспособил к нему трубочку и завел ее в бачек известного девайса.
Абстрагируясь от красивых слов "бойлер", "водонагреватель", можно считать, что водопроводная труба в нужном месте сильно увеличивается в диаметре и туда всунули ТЭН, а обратный клапан служит предохранителем на всякий пожарный случай (не сработала автоматика и вода закипает, увеличилось давление в системе из-за плохо контролируемой работы насосов...).
Клапан идущий в комплекте с ЭВН при нагреве стравливает давление обратно в подающую магистраль. Это конструктивно в нём заложено. Малинщики или не знают или врут.
Редуктор понижает давление после себя, но перекрывает обратный ход.
При нагреве вода расширяется (растёт давлнеие), но с редуктором объём расширения ограничен лиши разводкой горячей воды в квартире.
Поэтому давление растёт и клапан начинает капать с носика.
Многие спрашивают, а зачем тогда редуктор, если клапан капает и так и так.
С редуктором клапан капает только в процессе нагрева воды.
Если подсоединена трубка отвода воды, проблема давления решена.
Без редуктора капало бы всегда, или тогда когда давление в водопроводе растёт, например ночью. Вот и вся разница.
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки