Тема: 
Ну как, берем шлифовочную машинку и шлифуемСообщение от Кац
| ||
Ну как, берем шлифовочную машинку и шлифуем
всем прив!
нужен карбюраторщик на поселке
Уважаемые форумчане, если кто может подскажите, пожалуйста, мастера (желательно Таирово), который бы смог за адекватную цену:
1) привести в порядок передний бампер (в основном его внутренняя сторона - крепления, ну и покрасить снаружи). Оказалось ,что был бит много раз и делался потом "ногами". Вообщем живого места мало, но замену найти не получается. Надо причухать этот
2) Отрегулировать фары - светят вкривь и вкось, из салона не регулируются, регуляторы на самих фарах тоже не работают.
2 Nyu_ta
а что за машина и год выпуска?
...... Скромный и великолепный..... Авэ мне!!!
обслуживаю по ходовой и многим другим вопросам все свои авто (моя, жены, отца и уже многих друзей) у одних и тех же мастеров
ребята довольно неплохо делают рулевые рейки (если есть реальная возможность) многое другое
единственное неудобство - находятся в Прилиманском (сразу за 7-к км) - если кому-то не сильно принципиально - могу дать телефоны для знакомства
тел. в личку
Бэха
Помогите с ближним светом. На БМВ-525 1991 года ближнего света почти нет. С дальним ещё что-то видно, но не поездишь же всем в глаза. Поменять лампочки или рефлекторы? Там линзы большие на ближнем свете. Или может, ксенон поставить? Вообще не понимаю, почему они так плохо светят. Ночью по городу только в очень тёмных участках видно, что горят фары. В свете уличных фонарей света своих фар не видно совершенно.
Вообще странная система, пара фар на ближний свет и пара на дальний. Смысл? Когда во многих автомобилях одна пара фар на то и на это. Во всяком случае, если бы одна пара светила только ближним, а вторая ближним/дальним, то было бы интересно.
Форумный карбюраторщик Юра Балабан в последний раз был на 7-й Пересыпской рядом с заводом РТЦ. Телефон +38050-336-06-76. Рекомендую. Не Поскот, но в принципе недалеко.
На БМВ это болезнь когда линзы покрываются пылью, перестает светить... надо разбирать и чистить все, как недорогой вариант - пыхнуть внутрь компрессором и поставить лампочки филипс +30% ...
Столкнулся с необходимостью зарядить аккумулятор. Кто знает как это правильно сделать, зарядным устройством еще советского пр-ва, на котором есть только амперметр и регулятор силы тока? Аккумулятор MUTLU 88А/ч.
испортился он - ИМХО
делал раньше нормально, сейчас халтурит прилично и деньги берет за это не стесняясь
больше к нему не езжу - после него люди переделывали полностью всю работу
Про зарядку аккумулятора от дилетанта
Чешир,
Блин. Летом ещё сделал мне К-151С нормально вроде. Правда, сейчас холостой ход гуляет, но я знаю, что виноваты мои проблемы с компрессией. И сама по себе конструкция этого карбюратора, который заставить нормально работать тяжело.
itrij,
Оптимальнее всего обзавестись также вольтметром и ареометром для измерения напряжения и соответственно плотности электролита. Насколько я знаю, у Мутлу банки должны легко вскрываться. Итак, вначале меряем напряжение. Одна банка выдаёт 2.1 В в нормальном состоянии. Соответственно если напряжение меньше 12.6 В, аккумулятор разряжен (если оно при этом ещё и ниже 10-11 В, то он вообще-то полуживой), если больше 12.6 — норма (больше 13 В аккумулятор не может выдать, разве что первые полчаса после зарядки по инерции — обычно 12.7…12.9 В). Затем откручиваем крышки банок и светим туда фонариком (не зажигалкой!!), чтобы получить представление о том, что делается в банках. Пластины должны быть покрыты электролитом, не сильно кривые. Ареометром проверяем плотность. Если разряжен, то она будет ниже 1.27 г/куб.см. В идеале 1.30 по всем банкам. Ареометр есть на авторынке за 20 грн, выглядит примерно так:
Теперь следует аккумулятор аккуратно разрядить. Для этого берём старую лампочку головного света, у которой одна нить цела. Подключаем на аккумулятор вместе с вольтметром и даём погореть, пока напряжение не упадёт до 9 В. Это занимает от нескольких часов до суток (в зависимости от ёмкости и убитости аккумулятора). Ниже 9 В не разряжать! Дальше ставим на зарядку. Зарядный ток рекомендуют 10% от номинальной ёмкости аккумулятора, то есть для 88 А·ч это будет 9 А. Но я бы рекомендовал сделать поменьше. Это займёт много времени, но при этом будет некоторый десульфатирующий эффект. При большом токе зарядка пойдёт быстро, но это не очень полезно. Вообще есть даже специальные десульфатирующие устройства, которые заряжают очень малыми токами несколько суток. В конечном итоге момент окончания зарядки станет ясен по «кипению» электролита — выделению пузырьков газа из него. А также следует следить за напряжением. С начала зарядки оно будет расти и когда дойдёт до 14-14.5 В, зарядку надо будет прекратить. Скорее всего, при этом будет видно «кипение». Надо не пропустить этот момент, перезаряд вреден, как и глубокий разряд. Однако при этом не следует торопиться, потому что выделение газа в принципе начинается довольно скоро, и определить момент, когда оно уже критичное, не так просто — надо ориентироваться по напряжению, если оно меньше 14 В, то ещё надо заряжать, а если выше 14.5 — то уже хватит. По окончании зарядки (через некоторое время) напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 12.8—13.0 В, а плотность электролита должна быть 1.28—1.30 (желательно одинаково по всем банкам). Электролит доливать не следует. Только дистиллированную воду в случае, если его уровень ниже допустимого (там есть такой выступ, по которому можно ориентироваться). В идеале стоит провести 2/3 цикла разрядки и последующей зарядки аккумулятора малыми токами (если он уже разряжен, то можно начать с зарядки). Проверяя плотность электролита, надо обращать внимание, нет ли в нём взвешенных частиц чёрного или розового цвета — если да, то дела плохи. Разумеется, надо помнить, что электролит — это серная кислота со всеми вытекающими последствиями. После всех манипуляций надо аккумулятор (завинтив крышки банок) тщательно вымыть (желательно с содой) и высушить, чтобы предупредить его саморазряд черёз плёнку электролита на поверхности. Ещё напоминаю, что при зарядке выделяется водород (при том самом «кипении»), который в смеси с воздухом есть гремучий газ, поэтому надо осторожно с открытым огнём и искрением электроприборов (в частности, сам аккумулятор может дать искру, если одевать на него клемму). В общем, осторожно. Переворачивать аккумулятор вверх ногами, сильно трясти, наклонять набок не рекомендуется. Если он сильно разряжен (и плотность электролита низка), то электролит может замёрзнуть и убить аккумулятор, как вода в двигателе. Вроде всё.
Stirlitz Спасибо большое! Классная развернутая инструкция! Но есть одно "но" дело в том что аккум. уже стоит на зарядке (поспешил). И я его не разряжал перед зарядкой, вольтметра у меня тоже нет, о степени разрядки можно судить по тому что после двух дней простоя, аккум при -10 отказался заводить машину, после запуска "с горки" стал заводить как новый, сильный мороз спал и проблему ушла, тем более что с тех пор выезжаю каждый день. Но батарею решил подзарядить, т.к. слышал что не любит аккум глубоко разряда, вот такие дела. Что посоветуешь? Остановить зарядку и разрядить? Продолжать? Да и плотность почему то разная в банках была от 1,2 до 1,25 , а уровень нормальный и везде одинаковый???
Ставь на 6 Ач на 12 часов, и желательно иметь ареометр, чтоб проверить плотность электролитов которая должна быть при полной зарядки 1.27 в зимнее время
Информацию проверяйте, я могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось Sva; 05.01.2009 в 22:45.
Секрет похудения очень прост, но секрет есть секрет.
Где можно сделать качественно развал/схождение на ВАЗ 2101, в черте центра города. Заранее всем спасибо.
Подскажите пожалуйста !!!!
Последний раз редактировалось Sva; 06.01.2009 в 22:15.
Секрет похудения очень прост, но секрет есть секрет.
itrij,
Прерывать зарядку не следует — лучше доведи её до конца (ориентируйся по «кипению» и плотности), потом разряди его лампочкой (контролируя вольтаж) и заряди уже малым током (3-5 А) ещё раз, и этого должно хватить. Плотность после такой зарядки-разрядки-зарядки должна немного выровняться.
Вольтметр непременно следует иметь, в конце концов можно купить китайский тестер за 10 грн, даже если у него показания будут ±0.2 В, уже можно судить о чём-то. Ещё вольтметр полезен тем, что с его помощью можно получить представление о состоянии аккумулятора на автомобиле и наличии зарядки (если на клеммах меньше 13 В при работающем двигателе и выключенных потребителях, то явно пропала зарядка — должно быть 13.5—14.5 В, особенно если подгазовать). Если напряжение ниже 12.6 В при выключенном двигателе и потребителях, аккумулятор разряжен. Ещё удобно проверять состояние аккумулятора при заводке автомобиля, если подключить к нему тестер и положить его на лобовое стекло: во время работы стартера напряжение должно быть не ниже 10 В (при полностью заряженном), если ниже — значит, аккумулятор уже умирает, если 8 — вот-вот умрёт.
Последний раз редактировалось Stirlitz; 05.01.2009 в 23:23.
Шо вы мучаетесь, посатвьте на нычке электронный вольтметр и контролируйте ситуацию, цена вопрос гривен 50
...... Скромный и великолепный..... Авэ мне!!!
Stirlitz, спасибо еще раз.
на сколько я знаю, то расчет делается так:Ставь на 6 Ач на 12 часов, и желательно иметь ареометр, чтоб проверить плотность электролитов которая должна быть при полной зарядки 1.27 в зимнее время
Информацию проверяйте, я могу и ошибаться.
88 / 6 = ~ 14.5 часов
Mazda 323C (1995 год)
C удовольствием бы заменила и бампер, и фары ,если бы можно было их найти, но на двухдверную только оригиналы, которые стоят......
Надо причухать то, что есть (((
Узнай цену на тюнинг... ИМХО если по нормальной цене найдешь то и красивее будет и не намного дороже...
А с фарами, может поставить лампочки +30% и отрегулировать их нормально...
Как можно давать советы не видя авто?
...... Скромный и великолепный..... Авэ мне!!!
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки