Показать скрытый текст Течет радиатор печки
Привет всем! У меня беда, 3-и месяца назад долил антифриз, теперь уровень почти на минимальной отметке. А не давно увидел что слева у ног переднего пассажира появляются капельки охл. жидкости. Жидкость очень медленно сочиться из ”коробочки” куда входят трубки входа и выхода печки. На СТО сказали, что нужно менять радиатор печки. А может просто где то прокладочка или хомутик подтекает? Помогите советом кто чего знает.
P.S. На ” коробочке” крышечка которая крепится двумя саморезами , которые можно открутить, но крышка не снялась а приложить силу боюсь, т. к. не знаю устройства. И еще на солензе и на СН этот радиатор одинаковый, у меня СН?
Замена радиатора печки
В прошлую субботу поменял печку, и сейчас, по «свежим следам» хочу поделиться опытом.
Печка потекла давно, примерно год-полтора назад, но менять не хотелось, и была надежда, что проблему можно решить герметиком системы охлаждения. Герметик остановил течь, и примерно год проблем не было. Но месяца 3 назад течь возобновилась и новая порция герметика остановить ее уже не смогла, к тому же, подошел срок замены антифриза.
Кстати, хотелось привести сразу характерные признаки течи печки:
- запотевание лобового стекла с правой стороны при включенном обогреве;
- падение уровня антифриза в расширительном бачке;
- характерный сушащий запах антифриза, при включении обогрева;
- мокрый ковер у ног передних кресел, справа и/или слева от центрального туннеля.
Убедиться наверняка в течи печки можно сделать следующим образом:
- вынуть магнитолу вместе с пластиковым карманом;
- пощупать пластмассовый короб воздуховодов внизу, посередине шва.
Конструкция воздуховодов в наших машинах предполагает стекание антифриза, текущего из печки именно вниз к магнитоле, а дальше через щель шва на ковер туннеля. Если течь небольшая, то пластик и ковер будут слегка липкими с розоватым налетом. Розоватый, липкий налет может быть и на проводах, идущих из прорези ковра к сигнализации (для машин со штатной сигнализацией).
Порядок замены печки описан с одновременной заменой антифриза.
1.Перед сливом антифриза надо прогреть двигатель, иначе клапан термостата будет закрыт, и слить весь антифриз не удастся. Рекомендуется использовать полотняные перчатки, чтобы не обжечься.
2.Машину поставить на ручник, на ровной площадке. Поддомкратить правое переднее колесо.
3.Плоскогубцами снять самоподжимной хомут на нижнем патрубке, идущем к радиатору. При этом пробка расширительного бачка должна быть откручена, также должен быть откручена пробка для стравливания воздуха, расположенная на верхнем тонком трубопроводе. Пробку для стравливания лучше открывать не сразу, а немного погодя, когда антифриз станет капать из патрубка. Кстати, снимать самоподжимные хомуты сразу полностью не нужно. Достаточно сжать ушки плоскогубцами и сместить их по шлангу в сторону, противоположную радиатору. У меня ушки этого хомута были расположены очень неудачно, и пришлось помучиться, чтобы его снять. После этого лучше заняться разборкой салона, чтобы двигатель за это время полностью остыл. Перед разборкой салона обязательно отключить аккумулятор!
4.В салоне сначала нужно открутить два самореза, крепящих крышку ручника и, не снимая, сместить саму крышку немного назад. Кстати, для разборки салона очень нужна короткая крестообразная отвертка.
5.Дальше, открыть крышку бардачка, открутить два самореза под крышкой, один саморез сбоку и винт справа внизу. Отсоединить подсветку бардачка и вынуть разъем для клипа. Рекомендую записывать цвет всех отключаемых проводов и клеммы, к которым они подключаются, т.к., например, черных проводов под центральной консолью сразу три!
6.Поддеть и аккуратно вынуть нижнюю пластиковую рамку чехла рычага переключения передач. Сам чехол снимать не нужно.
7.Вынуть вместе с коробкой магнитолу, потянув ее на себя. Отключить от магнитолы два разъема (можно не записывать, их невозможно перепутать) и антенну.
8.Вынуть пепельницу, слегка придавив металлический язычок. Открутить саморезы, крепящие направляющие пепельницы и прикуривателя. Вынуть направляющие пепельницы и пластину с прикуривателем и кнопкой кондиционера (у кого эта кнопка и прикуриватель есть). Обязательно записать все отключаемые провода.
9.Поставить рукоятку тепло-холод в положение «холод», а рукоятку направления обдува в положение «лобовое стекло». При этом на коробе воздуховодов для обоих заслонок будут совмещены белые метки, что сильно облегчит обратную сборку.
10.После этого снять правую и левую боковину центральной консоли. Они прикручены к коробу воздуховодов одним саморезом, а к центральной консоли прикреплены специальными заглушками. Заглушки нужно вынимать очень аккуратно, чтобы не сломать. Лучше одновременно давить на заглушки изнутри консоли и тянуть снаружи.
11.Теперь снимаем левую нижнюю часть торпедо, под рулем. Так же, как и для бардачка, откручиваем два самореза снизу, один саморез сбоку и винт справа внизу. Снимаем эту часть вместе с блок предохранителей, ничего не отключая.
12.Снимаем усилитель рулевой колонки, «козью ногу». Этот усилитель крепиться вверху двумя гайками на 13, а внизу болтом с гайкой. Откручивать лучше болт, т.к. под гайкой мощный гровер.
13.Теперь вынимаем пластину с рукоятками переключателей воздушных заслонок на центральной консоли, потянув пластину вниз и на себя. Действовать нужно аккуратно и настойчиво, т.к. пластиковые защелки очень длинные. Отключаем разъем подсветки и вентилятора, троссики заслонок откручиваем на коробе, справа внизу (проверить, чтобы обе белые метки заслонок на коробе были совмещены), а троссик заслонки подачи наружного воздуха откручиваем на пластинке с переключателем.
14.Теперь, наконец то, можно снять центральную консоль. Ее держат два самореза вверху и два самореза около рычага переключения передач под снятым чехлом рычага.
15.Теперь возвращаемся в моторный отсек, там уже должен остыть двигатель. Снять короб воздушного фильтра в сборе (фильтр можно не вынимать). Короб прикреплен к двигателю четырьмя болтами с фигурной головкой, которые можно открутить накидным ключом на 10. После откручивания болтов надо отсоединить шланг, соединяющий короб и крышку клапанной коробки. Шланг лучше отсоединять от крышки, т.к. там металлическая трубка, которую невозможно при этом сломать.
16.Снять корпус дроссельной заслонки. Предварительно отсоединить тягу педали газа и два электрических разъема. Разъемы можно не маркировать, при обратной сборке их невозможно перепутать. Сам корпус дроссельной заслонки просто вставлен во впускной коллектор. Открывшееся отверстие впускного коллектора лучше плотно закрыть чистой тряпкой, чтобы туда не попал мусор и какие-либо запчасти.
17.Трубки печки выходят в моторный отсек через резиновую прокладку. Дальше нужно сжать верхний хомут печки и оттянуть его по резиновой трубке в сторону двигателя, после чего стянуть верхнюю трубку. Также нужно поступить и с нижней трубкой. У меня ушки обоих хомутов были развернуты вниз, поэтому я просто перерезал трубки между стенкой моторного отсека и шлангами полотном ножовки по металлу. Резиновую прокладку, через которую проходят трубки печки в салон, снимать не нужно, к тому же это нетривиальная задача: расстояние между впускным коллектором и саморезами очень маленькое, а головка нижнего самореза, вообще, спрятана под трубками и проводами.
18.Теперь возвращаемся в салон. Отсоединяем воздуховоды справа и слева от короба заслонок. Для тех, у кого есть родная сигнализация, откручиваем ее справа внизу и, не отключая, кладем на ковер. Откручиваем короб воздушных заслонок. Он крепится справа и слева вверху по одному болту и гайке на 10. Опускаем короб немного вниз, чтобы снять его со шпилек и тянем на себя, пока трубки печки не окажутся полностью в салоне. Передний воздуховод будет при этом немного мешать, но он сделан с «гармошкой», поэтому, опустив короб, его нужно аккуратно вынуть. Внимание! Из печки может потечь антифриз, поэтому предварительно на ковер у ног пассажира лучше постелить тряпку.
19.Вынимаем короб воздушных заслонок из салона. Откручиваем два самореза, крепящих печку и вытягиваем ее из короба. Наверняка внутри короба будет полно высохшего и полу высохшего антифриза, надо постараться вымыть его, как можно тщательнее. Сам короб лучше не разбирать, т.к. уверен, что его обратная сборка очень сложная процедура.
Тщательный осмотр печки показал, что самое слабое место – это точки соединения пластиковых трубок и алюминиевого радиатора, именно в этом месте печка начинает течь. У новой печки можно аккуратно поджать алюминиевую рамку в тисках, но при этом есть риск поломать пластмассовую пластинку.
После того, как новая печка вставлена в короб воздушных заслонок, надо тщательно завернуть два крепящих ее самореза, а кончики трубок смазать WD40, иначе они очень туго входят в резиновую прокладку. Вставив печку в короб, сам короб нужно поставить на центральный тоннель, установить на него центральный воздуховод и, протолкнув трубки печки в резиновую прокладку, надеть короб на шпильки. После этого необходимо надеть все снятые шланги и затянуть на них новые хомуты. На патрубок радиатора подходит хомут на 40 мм, а на патрубки печки 32-34 мм. Хомуты нужно затягивать осторожно, т.к. все патрубки пластмассовые. Дальше ставим на место корпус дроссельной заслонки, не забыв вытащить тряпку из впускного коллектора и подсоединить тягу педали газа и два разъема, одеваем на него корпус воздушного фильтра, подсоединив снятый шланг и прикрутив 4 фигурных болта.
Заправка системы охлаждения (долив антифриза) делается в следующем порядке:
1.Снимаем пробку расширительного бачка и откручиваем на 3-4 оборота пробку для стравливания воздуха (она расположена на одном из шлангов около бачка).
2.Заливаем в расширительный бачок, разбавленный предварительно дистиллированной водой антифриз до тех пор, пока из пробки для стравливания воздуха не потечет антифриз. Рекомендую при этом несколько раз сжать руками толстые шланги, чтобы принудительно выгнать из них лишний воздух.
3.Надеваем клемму на аккумулятор и заводим двигатель. Двигатель должен работать до тех пор, пока не включиться вентилятор радиатора. При этом надо следить, чтобы из под новых хомутов не текла жидкость, а уровень жидкости в расширительном бачке не падал ниже минимума.
4.Доливаем антифриз в бачок до максимума возвращаемся к сборке салона.
Салон собираем в том же порядке, в котором и разбирали, но только после отключения аккумулятора.
У меня вся эта процедура заняла 5 часов. Огромное спасибо всем участникам форума, описывавшим собственный опыт замены печки и отозвавшимся на мою просьбу о подробностях.
Желаю всем удачи!
Тема: 
Сообщение от samym
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки