Выбор бойлера

[maxx™]

Всё таки купил Электролюкс (Евроклимат сманил ) .
Пользуюсь 10 дней - полёт нормальный ...
Хватает вечером спокойно троим помыться , причём один с головой . Вода всё время горячая - воду не смешивает .. .

Ну цену бы уже озвучил что-ли.
У меня такой потек через 11 лет, уже пол года капает, все никак руки не дойдут посмотреть что с ним.


ЗЫ чем выкладывать такую фоку, лучше уж вообще без нее. Всеравно ж ничего не видно.

[Nobilis]

Ну цену бы уже озвучил что-ли.
У меня такой потек через 11 лет, уже пол года капает, все никак руки не дойдут посмотреть что с ним.

1960 +-40 грн , точно не помню..

ЗЫ чем выкладывать такую фоку, лучше уж вообще без нее. Всеравно ж ничего не видно.

Лучше не вышло ( раз 10 щёлкал )

У меня такой потек через 11 лет, уже пол года капает, все никак руки не дойдут посмотреть что с ним.

Так пора уже менять . Он своё отработал с лихвой ..

[driver999]

Так пора уже менять . Он своё отработал с лихвой ..

Нет.
Нет, с лихвой не отработал еще.
Если бы такое сказали про недорогой бойлер с "мокрыми тэнами", то я бы поддержал вашу реплику.
Отработать 2 гарантийных срока на бак- это похвально.
Но для бойлера с сухими тэнами, ценой вдвое дороже, с гарантией на бак 8 лет - 11 лет, это маловато.

[Nobilis]

Нет.
Нет, с лихвой не отработал еще.
Если бы такое сказали про недорогой бойлер с "мокрыми тэнами", то я бы поддержал вашу реплику.
Отработать 2 гарантийных срока на бак- это похвально.
Но для бойлера с сухими тэнами, ценой вдвое дороже, с гарантией на бак 8 лет - 11 лет, это маловато.

Ну это кто как привык ... Любую технику надо менять через 7 лет и , если она отработала этот период , то ей "+" в репутацию .. Это моё мнение ..

[maxx™]

Нет.
Нет, с лихвой не отработал еще.
Если бы такое сказали про недорогой бойлер с "мокрыми тэнами", то я бы поддержал вашу реплику.
Отработать 2 гарантийных срока на бак- это похвально.
Но для бойлера с сухими тэнами, ценой вдвое дороже, с гарантией на бак 8 лет - 11 лет, это маловато.

Не знаю откуда течет, но выглядит это как будто течет в том месте, где холодная труба входит в бойлер. Думаю что он еще будет работатьт и работать после того как руки дойдут его сделать.

[maxx™]

Ну это кто как привык ... Любую технику надо менять через 7 лет и , если она отработала этот период , то ей "+" в репутацию .. Это моё мнение ..

Это так хотят производители техники.

[Yandexx]

Здравия!

Изучаю форум пытаясь определиться с выбором болера. Ситуация такая: стоял болер Ariston с погружным теном ёмкостью 80л. Дешёвая модель российской сборки. Пропустил техобслуживание через год, на второй - потёк бак. Мусора было немного - где-то 3 хорошей "жмени", анод - 70-80%. Т.к. не было записи о обслуживании в гарантии отказали. В общем прийдётся покупать новый.

Сам я не специалист, но решил посерьёзней подойти к вопросу. Вода у нас плохая, жёсткая. Живу на первом этаже пятиэтажки. Я посчитал, что в моих условиях нужен болер с "сухими" тэнами (меньше коррозия бака). И захотелось взять более экономную модель (толще теплоизолятор). Пока остановился на 2-х вариантах:
1. Gorenje OGB 80 SEDD
2. Galmet Vulcan SG-80E PRO

Gorenje многие хвалят (у знакомых стоят GBF 80 V(UA)) а о Galmet узнал на форуме. Почитав форум стал сомневаться в надёжности Gorenje (течь бака упоминается). Т.к. цены у нас накрученные (живу в Керчи, восточная оконечность Крыма) собираюсь заказывать через инет. Соответственно с гарантией возможны проблемы, да и обслуживать собираюсь самостоятельно.

Прошу помощи форумчан определиться с моделью добротного, экономичного болера для работы в "жёсткой" воде.

P.S. Есть ли необходимость мне устанавливать редуктор и обратный клапан? (1 этаж пятиэтажки)

[nikodim1]

Здравия!

Изучаю форум пытаясь определиться с выбором болера. Ситуация такая: стоял болер Ariston с погружным теном ёмкостью 80л. Дешёвая модель российской сборки. Пропустил техобслуживание через год, на второй - потёк бак. Мусора было немного - где-то 3 хорошей "жмени", анод - 70-80%. Т.к. не было записи о обслуживании в гарантии отказали. В общем прийдётся покупать новый.

Сам я не специалист, но решил посерьёзней подойти к вопросу. Вода у нас плохая, жёсткая. Живу на первом этаже пятиэтажки. Я посчитал, что в моих условиях нужен болер с "сухими" тэнами (меньше коррозия бака). И захотелось взять более экономную модель (толще теплоизолятор). Пока остановился на 2-х вариантах:
1. Gorenje OGB 80 SEDD
2. Galmet Vulcan SG-80E PRO

Gorenje многие хвалят (у знакомых стоят GBF 80 V(UA)) а о Galmet узнал на форуме. Почитав форум стал сомневаться в надёжности Gorenje (течь бака упоминается). Т.к. цены у нас накрученные (живу в Керчи, восточная оконечность Крыма) собираюсь заказывать через инет. Соответственно с гарантией возможны проблемы, да и обслуживать собираюсь самостоятельно.

Прошу помощи форумчан определиться с моделью добротного, экономичного болера для работы в "жёсткой" воде.

P.S. Есть ли необходимость мне устанавливать редуктор и обратный клапан? (1 этаж пятиэтажки)

Сейчас спецы подтянутся поправят.
От себя скажу.
Горенье не советую вообще)) Летом когда искал бойлер , прочесал интернет, много негатива было!! Сечас все отзывы удалили.
Galmet , как я уже писал стоит у моего брата на бугазе( а там вода не очень) и пока отлично себя показывает (правда чистим его в конце каждого сезона)
Клапан в каждом бойлере идет в комплекте( если я не ошибаюсь),так что ставьте его не помешает, а вот редуктор это зависит от давления в вашем доме.
Из сухотэнных баков советую (из того что я знаю и видел в работе у друзей товарищей)
Tesy (Болгария), Fagor( тот же електролюкс но дешевле) , Galmet (Польша) (это то что я знаю)

[Aliantos]

Здравствуйте!

В квартире стоит бойлер фагор на 100л. Система такова- на входе счетчик, потом скорее всего невозвратник, далее редукционник, фильтр грубой отчистки с манометром и дальше разводка по санузлу и на бойлер через предохранительный клапан. Редукционник на выходе выдает давление 4.8 бар. Сделано специально чтобы подводящие шланги гидробокса, стиралки, бака унитаза не испытывали лишней нагрузки, ну и естественно чтобы не подрывал предохранительный клапан бойлера. В итоге происходит следующее - в момент включения тена бойлера жидкость расширяеться и начинает расти давление в системе, манометр на фильтре зашкаливает за 6 бар, и таким образом подрывает предохранительный на бойлере, не сильно конечно, но капает с регулярностью капля в секунду. Во первых напрягает что капает, а во вторых и намного важнее это то что в системе поднимаеться давление, и в шлангах соответственно тоже, смысл тогда от редукционника? Как только приоткрыть клапан после бойлера, либо до (на спуск дренажа фильтра), давление опускается до нормальной величины и вода перестает капать с предохранительного. Вот такая у меня проблема. Спецы, подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Может на входе в бойлер до предохранительного поставить невозвратник, и таким образом обезапасить хотя бы систему от давления, но при таком варианте с предохраинитьльного все равно будет капать.

[valera_odes]

обычно воду с предохранительного клапана выводят в бачок унитаза или напрямую в канализацию.

[Aliantos]

обычно воду с предохранительного клапана выводят в бачок унитаза или напрямую в канализацию.

Спасибо, это все ясно. Самая главная проблема в том что во всей системе до бойлера растет давление, а это чревато...

[driver999]

Ситуация такая: стоял болер Ariston с погружным теном ёмкостью 80л. Дешёвая модель российской сборки. Пропустил техобслуживание через год, на второй - потёк бак. Мусора было немного - где-то 3 хорошей "жмени", анод - 70-80%. Т.к. не было записи о обслуживании в гарантии отказали.

Если гарантийник стандартный аристоновский, то отказать не имели права. Там русским по-белому написано, гарантия не действует, если магниевый анод не был заменен в течение 24 месяцев. То есть, вы имеете право не менять магниевый анод в течении 2 лет!
И никаких отметок о сервисе в оригинальный гарантийник Аристона ставить не требуется- нет ни места под них ни указания на эти действия. А вот, если был гарантийник от компании-поставщика, там все может быть как раз наоборот. Тогда все плохо.
Если 2 лет не прошло- дожимайте сервис, пусть выписывают Акт на замену.

P.S. Есть ли необходимость мне устанавливать редуктор и обратный клапан? (1 этаж пятиэтажки)

В комплект к бойлеру всегда идет предохранительный клапан. Он одновременно и обратный и подрывной. необходимости в дополнительном обратном клапане нет. Редуктор давления необходим, если давление воды более 5 атмосфер. (С 2012 года встречал в некоторых гарантийниках- при давлении выше 3 атмосфер)

И захотелось взять более экономную модель (толще теплоизолятор).

Тогда надо смотреть в направлении Fagor CB 75 I или Electrolux EWH 80 SL. У них увеличенный слой теплоизоляции и суточные теплопотери - 800 Ватт*час, в то время, как у обычных бойлеров от 1200 до 1500.

[driver999]

В квартире стоит бойлер фагор на 100л. Система такова- на входе счетчик, потом скорее всего невозвратник, далее редукционник, фильтр грубой отчистки с манометром и дальше разводка по санузлу и на бойлер через предохранительный клапан.
Редукционник на выходе выдает давление 4.8 бар.
Сделано специально чтобы подводящие шланги гидробокса, стиралки, бака унитаза не испытывали лишней нагрузки, ну и естественно чтобы не подрывал предохранительный клапан бойлера. В итоге происходит следующее - в момент включения тена бойлера жидкость расширяеться и начинает расти давление в системе, манометр на фильтре зашкаливает за 6 бар, и таким образом подрывает предохранительный на бойлере, не сильно конечно, но капает с регулярностью капля в секунду. Во первых напрягает что капает, а во вторых и намного важнее это то что в системе поднимаеться давление, и в шлангах соответственно тоже, смысл тогда от редукционника?
Как только приоткрыть клапан после бойлера, либо до (на спуск дренажа фильтра), давление опускается до нормальной величины и вода перестает капать с предохранительного. Вот такая у меня проблема. Спецы, подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Может на входе в бойлер до предохранительного поставить невозвратник, и таким образом обезапасить хотя бы систему от давления, но при таком варианте с предохраинитьльного все равно будет капать.

Слишком высокое давление на редукторе- надо поставить 3 атмосферы и будет вам счастье.
Предохранительный клапан для того и нужен, чтобы сбрасывать давление. Капать будет, но уже реже.
Кстати, ваш пример наглядно демонстрирует, что предохранительный клапан частично стравливает давление в подающую магистраль. Именно из-за этого некоторые пользователи не наблюдают прокапывания с "носика" клапана.
Что касается вашего вопроса о дополнительном клапане...
Некоторые производители (например, Бакси) в паспорте непосредственно указывают в схеме подключения обратный клапан ниже предохранительного.
Но я бы сначала понизил давление на редукционном, понаблюдал, при необходимости- установите позже. Три обратных клапана на одной трубе- явный перебор.

[Yandexx]

Тогда надо смотреть в направлении Fagor CB 75 I или Electrolux EWH 80 SL. У них увеличенный слой теплоизоляции и суточные теплопотери - 800 Ватт*час, в то время, как у обычных бойлеров от 1200 до 1500.

У Fagor CB 75 I, если я правильно понял, 3 четверти на патрубках. У меня разводка полдюйма. Electrolux EWH 80 SL - хорошо, но цена кусается. У меня 1800 бюджет (не ожидал выхода из строя бойлера). Аристону уже больше 2-х, так что я проехал.

А Gorenje что так сильно испортилось? У меня несколько знакомых только их и нахваливают. Если возможно проясните ситуацию.

Пытался найти характеристики Electrolux - на офсайте вообще бойлеров нет.. Странно.. Где почитать о ТТХ?

[Aliantos]

Слишком высокое давление на редукторе- надо поставить 3 атмосферы и будет вам счастье.
Предохранительный клапан для того и нужен, чтобы сбрасывать давление. Капать будет, но уже реже.
Кстати, ваш пример наглядно демонстрирует, что предохранительный клапан частично стравливает давление в подающую магистраль. Именно из-за этого некоторые пользователи не наблюдают прокапывания с "носика" клапана.
Что касается вашего вопроса о дополнительном клапане...
Некоторые производители (например, Бакси) в паспорте непосредственно указывают в схеме подключения обратный клапан ниже предохранительного.
Но я бы сначала понизил давление на редукционном, понаблюдал, при необходимости- установите позже. Три обратных клапана на одной трубе- явный перебор.

Спасибо, отрегулировал давление на 3 атмосферы. И возник вопрос давление редукционника регулируется при открытом клапане на выходе, либо когда система герметична, т.е. когда все выходы закрыты? Я регулировал при закрытых. Т.е. у меня получилось так - все потребители закрыты - давление 3 атмосферы, когда открываю смеситель давление просаживается до 1 атмосферы, может чуть больше. Для того чтобы руки помыть/побриться вполне нормально, а вот для душа можно было бы и побольше. Так что может немного увеличу давление, буду смотреть по предохранительному.
В общем результат на данный момент - при нагреве бойлера и закрытых потребителях давление в системе повышается до 5 атм, предохранительный клапан на бойлере не капает.
И ещё один вопрос на какое давление обычно расчитаны подводящие шланги? Знаю что на шлангах пишеться, но гидробокс стоит мертво, не могу подлезть посмотреть.

[Spin]

Купите себе Baxi SV580. Годика через 3 меняйте анод и прокладку фланца (если круглогодичное использование), хватит лет на 10.

[Андрей Ч]

Спасибо, отрегулировал давление на 3 атмосферы. И возник вопрос давление редукционника регулируется при открытом клапане на выходе, либо когда система герметична, т.е. когда все выходы закрыты? Я регулировал при закрытых. Т.е. у меня получилось так - все потребители закрыты - давление 3 атмосферы, когда открываю смеситель давление просаживается до 1 атмосферы, может чуть больше. Для того чтобы руки помыть/побриться вполне нормально, а вот для душа можно было бы и побольше. Так что может немного увеличу давление, буду смотреть по предохранительному.
В общем результат на данный момент - при нагреве бойлера и закрытых потребителях давление в системе повышается до 5 атм, предохранительный клапан на бойлере не капает.
И ещё один вопрос на какое давление обычно расчитаны подводящие шланги? Знаю что на шлангах пишеться, но гидробокс стоит мертво, не могу подлезть посмотреть.

Давление в системе между редуктором и стравливающим клапаном всегда будет расти, т.к. клапан сам расчитан на 5.5-6 аомосфер. Для того , чтобы он не стравливал давлние из бойлера в общую систему и манометр не показывал пугающие значение, необходимо сразу перед стравливающим клапаном (если смотреть по движению холодной воды) поставить обратный клапан (лучше с латуневым штоком). В данном случае все давление, которое будет возникать при раширении воды в болйере будет стравливаться через отверстие в клапане. Для этого следует присоединить гибкий прозрачный шланг и вывести его или в бачок, или сразу в канализацию. Капать будет интенсивно.
На самом же редукторе следует установить давление в 3.5-4 атм. Крутить стопорное кольцо следует при открытом кране, после чего проверять давление, закрывая смеситель. При закрытом смесителе неверно происходит регулировка да и давление работает против Вас.
За гибкие шланги не переживайте, если верить стикерам, то пиковое давление = 10 атм.

[Aliantos]

Давление в системе между редуктором и стравливающим клапаном всегда будет расти, т.к. клапан сам расчитан на 5.5-6 аомосфер. Для того , чтобы он не стравливал давлние из бойлера в общую систему и манометр не показывал пугающие значение, необходимо сразу перед стравливающим клапаном (если смотреть по движению холодной воды) поставить обратный клапан (лучше с латуневым штоком). В данном случае все давление, которое будет возникать при раширении воды в болйере будет стравливаться через отверстие в клапане. Для этого следует присоединить гибкий прозрачный шланг и вывести его или в бачок, или сразу в канализацию. Капать будет интенсивно.
На самом же редукторе следует установить давление в 3.5-4 атм. Крутить стопорное кольцо следует при открытом кране, после чего проверять давление, закрывая смеситель. При закрытом смесителе неверно происходит регулировка да и давление работает против Вас.
За гибкие шланги не переживайте, если верить стикерам, то пиковое давление = 10 атм.

Спасибо за дельный и очень доходчиво и граммотно изложенный ответ!!! Скорее всего буду искать такое положение (давление) редукционника при котором и давление в системе комфортное ну и чтобы предохранительный не подрывал, так сказать золотую сердину.

Сейчас забежал в ванную, картина та же стрелка манометра зашкаливает за 6 атм, с предохранительного капает... Стоило только чуток приоткрыть смеситель, давление упало до 5.8 атм по манометру, и с предохранительно перестало капать. Вот такая зараза. Буду эксперементировать с уставкой редукционника, хотя и так уже давление на выходе было в притирку малое по ощущениям.

[Aliantos]

Только что вот что выяснил. Решил проверить сколько же давит бойлер в систему без давления самой воды на входе. Для этого перекрыл клапан до фильтра с монометром и после (на выходе), стравил давление с фильтра (открыл дренаж) и при закрытом клапане на входе открыл выход, манометр зашкалил на ~6.2 атм, т.е. по идее если нет никаких неисправностей, то бойлер изначально с завода спроэктирован на такую работу с сопливым предохранительным в режиме нагрева и после, если нет расхода, либо до тех пор пока давление не стравится через сам предохранительный. И тут в принципе давление редукционника уменьшать тоже безсмысленно, т.к. бойлер все равно передавит. Но это тоже бред делать уставку предохранительного на давление ниже рабочего в самом бойлере даже в режиме ECO...

Что-то я совсем недопонимаю....

[maxx™]

У Fagor CB 75 I, если я правильно понял, 3 четверти на патрубках. У меня разводка полдюйма. Electrolux EWH 80 SL - хорошо, но цена кусается. У меня 1800 бюджет
Пытался найти характеристики Electrolux - на офсайте вообще бойлеров нет.. Странно.. Где почитать о ТТХ?

Чем вам не нравятсяч 3/4? Ну переходник поставите в самом крайнем случае. Вы уверены, что в электролюксе, который вам нравится не 3/4?
На сайте электролюкса нет бойлеров, тоже касается и фагора (но на фагоре при очень большом желании можно найти доку с бойлерами) - это просто торговые марки, право производства бойлеров под которыми кто-то купил.