2222 км дорогами Португалии (Мадейра + материковая часть)

[Рассвет]

не торопясь, останавливаясь в понравившихся местах,





доходим до площади, на которой расположился Парламент Португалии. Монументальное здание.



А площадь перед ним пуста.




А где же крутые машины последней модели, где куча охраны с острым взглядом, где в конце-концов понты и пафос? Все это, присущее нашему украинскому парламенту, напрочь отсутствует у их португальских коллег. На ступеньках здания расположились две бутафорские будки с как будто игрушечными часовыми, можно подняться и поздороваться с каждым из них.



Особо умилило то, что смену караула в 13.00 отложили из-за того, что в здании проходила экскурсия для школьников, и как раз в это время детишки высыпали из помещения и подбегали к часовым здороваться и общаться.

[Рассвет]

За всем происходящим в стенах парламента зорко следит глаз народа, так я обозвала очень говорящее граффити на стене одного из зданий, примыкающих к Парламентской площади.






Дальше поднимаемся в горку, и вот за поворотом показывается красавица базилика – Базилика де Эштрелла. На купол подниматься не стали, при таком количестве мирадоров решили, что это лишнее.








А это еще одна более современная базилика по дороге



Ну а дальше до кладбища и рукой подать.

[Рассвет]

Кладбище Cemiterio dos Prazeres находится на конечной остановке знаменитого трамвайчика №28.

Кладбище было создано в 1833 году во время вспышки холеры в Лиссабоне. Тогда же был издан указ, запрещающий похороны в церквях, монастырях, часовнях и других местах массового скопления людей, чтобы избежать распространения эпидемий. Практически все могилы на кладбище принадлежат знатным и богатым семьям Португалии, каждая из которых стремилась перещеголять другую в помпезности и богатстве захоронений. В результате этого кладбище можно назвать музеем под открытым небом, настолько красивы и изысканны многие памятники, надгробия и склепы.

[Рассвет]

По легенде в давние времена на месте кладбища бил чудотворный источник, затем здесь же была возведена часовня Богоматери Радости, отсюда и название Prazeres. Со временем вокруг часовни была сооружена ферма, которая начиная с ХVI века служила убежищем для многих больных людей во время различных эпидемий, опустошающих Лиссабон. Долгое время ее окружали просторные сады и поля.
С западной части кладбища открывается прекрасный вид на реку Тежу.



Особое место на кладбище занимают могилы пожарников, многие из которых погибли во время исполнения своих обязанностей. В благодарность пожарным за их мужество и самоотверженность на деньги горожан был возведен вот такой памятник.



Много выдающихся личностей было похоронено здесь: актеры, певцы, писатели, здесь было захоронение Амалии Родригеш самой известной исполнительницы Фаду в Португалии, в настоящее время ее захоронение находится в Национальном Пантеоне, знаменитого поэта Фернандо Пессоа (1888-1935), чьи останки сегодня покоятся в Монастыре Jeronimos.
Тишина и покой, мысли о вечном, и никакой суеты …
Время работы кладбища с 9.00 до 18.00 без выходных, вход свободный.

[Рассвет]

Умиротворенные кладбищенской тишиной, решили взбодриться, и раз уж находимся на конечной остановке 28 трамвая, прокатиться на трамвайчике до Алфамы. Не знаю, какое расписание висит на остановке, но трамвая мы ждали добрых 40 минут.

Подошел трамвай, все радостно в него погрузились и поехали.



Дальше будут классические фото из окна трамвайчика.



Искусство парковки по- лиссабонски

[Рассвет]

Приехали на площадь Graca, прошли буквально сотню метров и оказались на мирадоре Graca, и опять шикарный вид. У меня от таких красивых видов: синее небо, белые дома, красные крыши начинается радостное головокружение и губы сами растягиваются в улыбке.









Мирадор Senhora do Monte совсем недалеко от мирадора Graca, тоже отличный вид.

[Рассвет]

Дальше от мирадора Senhora do Monte мы спускаемся в нижнюю Морарию.







Вот где местный колорит, вот где душа Лиссабона. Узкие улочки, залитые солнечным светом с резкими тенями,



люди, расслабленно идущие или сидящие прямо на ступеньках домов,



запах жареной рыбы и развевающееся на ветру белье,



улицы украшены гирляндами в честь какого-то праздника,

[Рассвет]

здесь же прямо на стенах фотографии известных исполнителей фаду от Фернандо Моурисио и Амалии Родригеш до Маризы.





Амалия Родригеш






Здесь можно гулять часами и не надоедает совершенно. В Морарии нет музеев, сувенирных лавок, пафосных ресторанов, даже уличные кафе редкость. Это не разводилово для туристов, а просто город, где живут люди. Здесь все искренне и по настоящему.



Дальше, из Морарии мы плавненько перешли в Алфаму,







Ну не могу пройти мимо Се спокойно

[Рассвет]

где решили зайти подкрепиться в кафе Cruses Credo (Cruzes da Sе, 29), знакомое нам по прошлой поездке. Таких вкусных сендвичей как там, мы не ели нигде. И кафешка не обманула наших ожиданий. Сендвич с курицей и грибами, гамбургер, чизкейк с кофе были ну очень вкусными.







И так же как в прошлый раз, народу в кафе, в основном местной молодежи, было битком.
Подкрепившись, мы не смогли зайти на наши любимые мирадоры: Мирадор Санта Луиза

[Рассвет]

и Понта дель Соль

[Рассвет]

мы прошли к метро, и поехали на самое главное мероприятие сегодняшнего дня: Португальскую корриду – Торраду на арену Campo Pequeno.

Тут позволю себе небольшое лирическое отступление. В 2013 году мы с мужем побывали на корриде в Испании на одной из красивейших арен - в Севилье на Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса (Plaza de Toro de la Maestranza). И такое неоднозначное, но очень сильное впечатление на нас произвела коррида, что мы никак не смогли пройти мимо корриды в Португалии, и даже даты нашего пребывания в Лиссабоне мы подгадывали под даты проведения боев.
Campo Pequeno была построена в 1892 году в стиле мудехар. Здание сооружено в виде круга с четырьмя большими восьмиугольными башнями, имеет характерные окна в виде подковы и облицовано красным кирпичом.




Сама арена диаметром 80 м покрыта песком, и находится под куполом. Здесь в отличие от испанских арен нет мест в тени (Sombrа) и на солнечной стороне (Sol). Арена освещается мощным искусственным светом, и бои начинаются поздно вечером – в 10 часов.
Выйдя из метро, мы увидели небольшую группу защитников животных, окруженную местными полицейскими, которые выкрикивали что-то наподобие «Позор, позор», «Нет жестокому обращению с животными» , и это несмотря на то, что еще в 18 веке, после того, как на торраде погиб племянник короля, был принят указ о запрете убийства быка в конце боя. Португальская коррида более зрелищная в отличие от испанской, т.к. бык наравне с человеком на завершающем этапе боя выглядит равноправным участником, а не жертвой. Это большое искусство, отвага и смелость выйти против огромного разъяренного животного фактически с голыми руками.
Жаждущих увидеть бои – валом, на входе контроль безопасности, рюкзаки пришлось сдать в камеру хранения, перед началом боев мой муж, как и большинство местных завсегдатаев корриды, выпил пару рюмочек ликера Бейрао со льдом, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу ;-)
Билеты мы брали очень заранее, как только в интернете появилось расписание боев на 2016 год. Места у нас были прекрасные: 7 ряд, сектор прямо напротив ворот, из которых выпускают быка. Все бы хорошо, но почему такие тесные ряды? Ногами мы упирались в спины соседей снизу, аналогично своей спиной я ощущала колени соседей сверху. Многие португальцы приходят на торраду семьями, встречаются со знакомыми, везде слышны приветственные возгласы, люди обнимаются при встрече и что-то бурно обсуждают. Туристов немного.


Итак, действо начинается:
Первыми под звуки музыки выходят на арену все участники сегодняшней торрады, за исключением быков:



- Cavaleiros (кавалейруш) – всадники на лошадях лузитанской породы, которые одеты в костюмы 18 века. Каково же было наше удивление, когда одним из кавалейруш оказалась хрупкая кареглазая барышня.



• Bandarilheiros (бандарилейруш) – мужчины - тореро с желто-красными плащами.
• Forcados (форкадуш) – группа из 8 мужчин, которые задерживают быка, одеты как юноши конца 19 века
• Arneiros (арнейруш) – люди, которые помогают чистить арену и открывать двери
• Campinos (кампинуш) – группа мужчин одетых крестьянами, которые в конце действа помогают быку идти в стойло.
Требования к быку в португальской корриде особые: во-первых, бык участвует в корриде всего 1 раз в своей жизни, т.к. после первой же корриды он сразу становится опытным бойцом, что считается чрезвычайно опасным для матадоров; во-вторых, возраст быка должен быть от 4 до 6 лет, и в третьих, а вес от 450 до 600 кг.



Парад окончен, на арену выпускают быка.
Первым в дело вступают бандарилейруш, они при помощи плаща разогревают быка перед выездом кавалейруш.



И вот на арену, гордо гарцуя на лошади, выезжает кавалейруш.





Кавалейруш виртуозно гарцуя на лошади, всаживают в холку быку 6 острых пик – фарп. В отличие от испанских пик, которые ранят быка, португальские пики не причиняют вреда быку, и их укол равносилен уколу иглой для человека.
Боже, какая грация, какое единение человека с животным. Завораживающий танец, особенно в исполнении девушки и лошади. Наездница просто сливается с лошадью, смотрятся они вместе как одно грациозное целое. Они то приближаются к быку, и лошадь нетерпеливо перебирает копытами, то отдаляются, и бык как змея за дудочкой заклинателя следует за ними, то стараясь напасть, то отдаляясь. Я только могу себе представить, сколько упорных тренировок нужно, чтобы с такой легкостью гарцевать перед такой махиной, при этом показывать, не побоюсь такого сравнения, шоу мирового уровня, и, как будто совсем не напрягаясь, ни разу не промазав, вонзать в холку быка все пики.
Даже не знаю, кто меня поразил больше: искусная наездница или послушная грациозная лошадь.
Лошадь в торраде – одно из главных действующих лиц, как я уже писала, только лошади лузитанской породы годны для торрады, т.к. именно они бесстрашны, легко поддаются дрессировке и очень выносливы. За один поединок матадор меняет около трех лошадей.

[Рассвет]

В следующем бою на лошади гарцевал опытный матадор. Его борьба с быком была самой зрелищной. Ближние столкновения, дальние заигрывания, пики, вонзенные с одного касания, и бык, несущийся на коня и тормозящий в полуметре от всадника, словами описать невозможно эту магию, этот поединок за право назваться сильнейшим.





Глаз оторвать от арены было невозможно, и по праву два этим матадором проведенных боя можно назвать лучшими в этот вечер. Мастерство не ржавеет и как хорошее вино только улучшается с течением времени.
Третий матадор был каким-то невезучим, вроде бы и все делал правильно, но эффекта от его действий не было. Оба проведенных им боя были какими-то вялыми и статичными.





После того, как все пики вонзены в холку быка, на арену вновь выходит бандарилейруш, который продолжает дразнить быка, и дальше начинается самая жестокая, как по мне, часть торрады. Причем жестокая не по отношению к животному, а по отношению к человеку.
На арену выходит команда фуркадушей. Это группа из восьми самых бесстрашных молодых людей. Самый смелый из фуркадошей надевает зеленую шапку и начинает дразнить быка.

[Рассвет]

Бык уже практически готов к прыжку…









Когда бык доведен дразнилками фуркадоша до кондиции, он начинает нестись на фуркадоша. Фуркадош разгоняется, у них с животным получается лобовое столкновение. При этом никакой защиты против быка у него нет, никаких отвлекающих красных плащей как в Испании, никаких пик, разве что на рога быка надеты специальные чехлы. Только собственная сила, ловкость и отвага.









Остальные фуркадоши должны налететь и повязать быка голыми руками. Дальше самый сильный берет животное за хвост и якобы крутится в танце. Кто-то может себе представить пятитонную махину, на хвосте которой повис человек?
В боях нашего дня только единожды из 6 боев, фаркадошам удалось с 1-го раза утихомирить быка, в некоторых боях самый смелый фуркадош и 3 и 4 раза бросался голыми руками на быка, был весь в крови, прихрамывал. Это жесть. Так жалко мужчин. Какие защитники животных? Тут впору демонстрации защитникам людей устраивать. Единственное , но, эти ребята сами осознанно сделали свой выбор в пользу такой опасной профессии, и по сей день в Португалии можно отыскать целые династии фуркадушей, которые считают торраду делом своей жизни. Мальчиков начинают обучать азам профессии с 10 лет, ну уж увольте, ни за что не хотела бы, чтобы мой ребенок стал матадором.

[Рассвет]

После того, как фуркадоши утихомирят быка, на арену выпускают стадо коров, которые окружают буйного и отводят его в стойло.





И дальше бык отправляется на ферму, где занимается своими прямыми племенными обязанностями.
Арена взрывается овациями, на нее выходят главные действующие лица: кавалейруш и фуркадош, которые обходят арену по кругу, и раскланиваются зрителям.







Благодарные зрители бросают им цветы и свои вещи: куртки, шляпы, кепки, а фуркадош и кавалейруш возвращают вещи обратно владельцам, считается, что вместе с вещью владельцам перепадает часть удачи и везения матадоров. Мой муж, естественно, не преминул бросить свою панамку бравым ребятам.

Португальская торрада произвела на меня куда большее впечатление, чем испанская коррида. Это настоящее искусство. Браво!
Только никак не могу понять, что же все-таки двигало такой прелестной молодой девушкой при выборе профессии?

[Рассвет]

День пятнадцатый. 03.06.2016г. Рынок Ribeira. Casa do Alentejo. Santa Justa. Музей национальной гвардии. Прогулка по Алфаме. Ужин в Ramiro. Belem. Концерт Vania Conde.

С самого утра было решено съездить на знаменитый рыбный рынок Лиссабона Ribeira, который находится недалеко от вокзала Cais do Sodre.



И позавтракать решили там же. С 1882 года на этом месте ведется оживленная торговля, именно сюда привозили свой улов рыбаки с окрестностей города. В 2000 году оптовый рынок был переведен за город, а сам рынок Ribeira был отремонтирован и превращен в современное здание с огромным фудкортом.
Рыбы и морепродуктов валом, цены ого-го, ну хорошо хоть не заморозка как в Порту,

[Рассвет]

кроме рыбы продается еще много всего, в т.ч. овощи, фрукты и цветы.







Огромный фудкорт в 9 утра был практически пуст, кое-где сидел народ с традиционными паштайшами и кофе.





На поесть морепродуктов как в на рынке в Мадриде, нужно приходить позже. Кстати, цены в этом фудкорте покруче, чем в Рамиро. Из чего мы сделали вывод, что рыбный рынок Ribeira, к сожалению, не живой рынок, а туристическая достопримечательность.

[Рассвет]

На метро вернулись обратно в центр города, решили просто побродить по центру, посидеть в кафешке с кофейком и паштайшем, в общем, предаваться приятному ничего неделанию.











Отдельно хотелось бы упомянуть посещение нами церкви Сан Домингуш. Ее история интересна и трагична. Именно здесь на площади около церкви начался еврейский погром 1506 года, в результате которого погибли тысячи евреев. Самое страшное, что трагедия произошла буквально из-за пустяка: в ночь перед Пасхой, во время воскресной службы 19 апреля 1506 года один из молящихся сказал, что ему явилось видение – лик Христа, на что другой ответил, что ему это померещилось, что это просто солнечный луч блеснул. Завязалась перепалка и после возгласа монаха-доминиканца: - «Убей его», началась резня, в результате которой были зарезаны по данным одних источников сотни, по другим полтора миллиона «новых христиан», евреев, бежавших из Испании, где они подвергались преследованиям. И сразу был забыт финансовый вклад испанских евреев в казну Португалии.
Неоднократные обращения португальского иудейского сообщества к муниципалитету Лиссабона, привели к тому, что 22 апреля 2008 года был открыт мемориал, посвященный жертвам пасхального погрома, произошедшего 19 апреля 1506 года.



Мемориал установлен на площади Сан-Домингуш, где начался погром. Композиция состоит из двух мраморных монументов, один из которых подарен католической, а другой - иудейской церковью. Надпись на 34 языках гласит: "Лиссабон - город терпимости".

Сама церковь достьточно древняя, она была основана еще в 1241 году и долгое время использовалась для венчания и крещения монарших особ. В период мрачного средневековья здесь вершили свой суд инквизиторы, после приговора которых, разжигался костер на близлежайшей площади и приговоры приводились в исполнение. Жуть жуткая. Какое счастье, что мы не живем в эпоху средневековья.
Церковь несколько раз перестраивали, сегодня внутри она представялет собой латинский крест. Храм сильно пострадал во время землетрясения 1755 года, но и по сей день радует своей мрачной крсотой. Розовый камень колон, красный мрамор алтаря, следы былых пожаров, все это производит очень сильное впечатление.



Хотя снаружи, ничего особенного, церковь, каких тысячи.



Разбавить впечатления от увиденного, муж мой режил распитием спиртных напитков наискосок от этого жуткого места в рюмочной «Ginjinha». Отлично залетело пару рюмок местной вишневой наливки джинджи, принятых на грудь в компании с местными и заезжими алкашами. Сказал, что по сравнению с обидушской, лиссабонская джинджа более крепкая, и больше похожа на самогон, разбавленный вишневой наливкой)))))

[Рассвет]

Не смогли мы пройти мимо еще одного интересного здания, совершенно обычного на вид, но роскошного внутри: Casa do Alentejo (Rua Portas de Santo Antão, 58). Дворик в стиле мудехар, характерные расписные стены, потолки и колоны, такое впечатление, что находишься где-то в Кордове. А какие люстры!











Кроме ресторана на втором этаже, в помещениях на первом этаже оборудовано что-то типа небольшого музея, рассказывающего об истории этого места.
В сам ресторан мы не ходили, поэтому о кухне, уровне цен и обслуживании ничего сказать не могу.

[Рассвет]

Не торопясь мы подошли к Elevador de Santa Justa, чтобы подняться на смторовую площадку и насладиться видами на крепость Castelo de São Jorge. Мы же умные, деньги экономим, подошли к лифту сверху со стороны развалин монастыря Convento do Carmo,









чтобы совершенно безвозмездно, т.е. даром, весь Лиссабон рассмотреть как на ладошке. Каково же было мое разочарование, когда я увидела молодого человека, сидящего на раскладном стульчике около 10 ступенек, ведущих на самый верх, и собирающего по 1,5 евро со всех, кто хочет попасть на смотровую площадку. Те, кто едут на лифте, не платят. У них посещение смотровой включено в стоимость подъема. Ну и ладно, не больно то и хотелось, виды с нижнего уровня смотровой площадки не хуже.

[Рассвет]

Взимание платы за вид со смотровой площадки с лифта ну очень - очень меня разочаровало...

Здесь же рядом с Convento do Carmo находится Музей национальной гвардии Португалии, у который мы не преминули зайти.




Симпатичный такой музей, экспонаты которого рассказывают об истории создания национальной гвардии, есть тематический зал, посвященный событиям 25 Апреля, я оставлю историкам трактовку событий тех совсем недалеких 70 годов.

Дежурная комната, со скромной ночной вазой под кроватью :-P