2222 км дорогами Португалии (Мадейра + материковая часть)

[Рассвет]

Пора идти на главное по версии мужа мероприятие нашего пребывания в Порту, а именно на дегустацию портвейнов в подвалы Vila Nova de Gaia. Хотя почему подвалы – нормальные такие дегустационные залы и далеко не в подвалах. А пока переходим по мосту через Дору на другой берег и с чувством толком с расстановкой гуляем по набережной Vila Nova de Gaia. Вообще-то Vila Nova de Gaia – это уже совсем не Порту, а другой город, но почему-то все считают, что это тот же Порту, только расположенный на противоположном берегу реки.
Вдоль набережной на реке стоят на приколе барки самых известных домов портвейна, якобы именно на таких барках раньше перевозили бочки с портвейном.





Но чует мое сердце, что зто очередная замануха для туристов.
Панорама:




Про историю возникновения этого напитка можно много и долго рассказывать, но если вкратце, то так.

Вино в Португалии производят с незапамятных времен, особенно если учесть прекрасные климатические условия для выращивания отличной лозы. Помним про виноградники, разбитые на террасах. И возделывают лозу уже более 2 тысяч лет.
Основным поставщиком вин в Европе были французские виноделы, но торговые войны между французскими и английскими властями привели к тому, что в начале 18 века был заключен договор между Англией и Португалией о поставке португальского вина. Учитывая достаточную удаленность Англии от Португалии, а также невысокую быстроходность тогдашних плавсредств и не всегда высокое качество вина, становится понятно, что к тому времени, когда португальское вино попадало в Англию, оно элементарно портилось: плесневело или прокисало. Тогда с целью его сохранения и дабы не допустить процесс повторного брожения и повысить устойчивость к транспортировке, португальские виноделы стали добавлять в него виноградный спирт. В результате таких нехитрых манипуляций и получилось крепленое вино, которое получило название порто или портвейн.

Путем долгих размышлений мы решили продегустировать портвейн в 2 домах одних из топовых производителей: Graham’s и Taylor’s, и если остануться силы зайти куда-нибудь еще.
Сначала идем в Graham’s, дегустационный зал и подвалы которого расположены на отшибе Vila Nova de Gaia, причем подыматься нужно на пригорок. Идем, солнышко припекает, мы повернули куда-то не туда, попетляли



и каким-то непостижимым образом сквозь современній микройраон вышли прямиком к парковке Graham’s.



Заходим во двор, проходим под беседкой из виноградника и попадаем в здание, в котором собственно и расположены дегустационные залы и подвалы с бочками . От экскурсии по подвалам мы отказались, нам не терпелось приступить к самому дегустационному процессу. Но все равно одним глазком в подвал заглянули: Бочки, бочки, бочки… уложенные штабелями меньшего размера и огромные бочки, я бы даже сказала резервуары для вина.





Сам дегустационный зал очень хорош: большое строгое помещение с деревянными столами и стульями.

[Рассвет]

Прайс :



Вдоль стен расположены шкафы со стеклянными витринами, в которых выстаавлены образцы продукции, всевозможные дипломы и награды, полученные домом Graham’s , а также стенды, посвященные истории создания бренда. На небольшом помосте возле окна с видом на реку Дору и мост Ponte Luis I расположилась на кожаных диванах компания дегустирующих ну очень серьезных людей. Все как-то торжественно и «чинно- благородно». Я небольшой знаток портвейнов, поэтому прошу простить меня за неточности, которые могут возникнуть при описании мной опробованных нами напитков. Дегустировали мы следующее:
1. Экстра драй вайт за 2,5 евро бокал
2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 5,5 евро бокал
3. Винтаж года за 10 евро бокал .



Консультант приносит и ставит на стол бутылки с выбранным напитком и наливает около половины бокала для портвейна, поскольку портвейн довольно крепкий напиток, то большее количество напитка в бокале при нескольких видах вина будет квалифицироваться не как дегустация, а как банальная пьянка.
По большому счету, чтобы составить свое мнение о портвейне, почувствовать его вкус и аромат больше и не нужно.
Муж меня поправляет: не нужно, но можно))))))
Розовый портвейн – достаточно резок в начале, потом пьется мягче. Сладкий и крепкий. Мы еще посмеялись, что мой папа на даче делает вино не хуже :-P

Портвейн 20 Years Old Tawny вкусная вещь. Нежный, ароматный, пьется очень приятно.

Ну и винтаж – это нечто, невообразимый тонкий аромат, в котором намешано все: и вишня, и табак, и даже черную смородину унюхала, и такой же яркий вкус.

Однозначно: винтаж I место. Я даже заикнулась, мол, а не увезти ли нам бутылочку винтажа домой? Но, увидев цену бутылки 140 евро, как-то решила, что обойдемся уж как-нибудь)))))
Ограничились портвейном 10 Years Old Tawny (22 евро бутылка), дегустировать который будем уже дома.
Кстати, на кассе интересное объявление: «Купюры номиналом 500 евро принимаютсяя к оплате при покупке не менее чем на 1500 евро». На счет минимальной суммы могу ошибаться, но точно цифра с тремя нулями. Это кто ж им так досадил пятисотками?

Слегка надегустированые, вышли на террасу перед дегустационным залом – красота, вид потрясающий на реку, на город.



Вдохновленные, начинаем двигаться в сторону Taylor’s.

Даже граффити здесь тематические



Спустились на набережную и обратили внимание, что к домам Ramos Pinto и Sandeman, расположенным на набережной, подвозят на больших автобусах организованные группы туристов.



В Taylor’s дегустационный зал другой: типа огромный шатер с деревянными столами и стулями в виде бочонков, вдоль стен стоят шкафы с журналами, в которых велась винодельческая бухгалтерия, зал имеет выход во двор, увитый виноградником. По двору чинно расхаживает петух и несколько куриц, когда петуху надоедает двор, он очень по-свойски заходит в зал. Тоже портвейна хочет ;-)



Дегустационное меню:



Очень уютное место. Русскоязычный консультант, коорая представилась как Елена (родом из Латвии) принесла нам следующие портвейны:
1. LBW за 4 евро бокал.
2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 7 евро бокал.
3. Винтаж года за 6 евро бокал.

А вот здесь мне больше понравился 20 Years Old Tawny , очень уж запоминающийся у него вкус был: яркий, насыщенный с теплым послевкусием.
Винтаж был более спокойным по восприятию.
Кстати, и самый обыкновенный портвейн LBW был очень даже хорош.
Может быть, вкус к концу дегустации замылился, но портвейн дома Taylor’s показался более крепким.
В общем, впечатления от дегустации портвейна у меня остались самые радужные. Поразмыслив, мы решили, что дегустация в третьем доме будет уже лишней.

[Рассвет]

Порядком надегустированные, мы решили еще хорошенечко погулять по набережной,





пройтись по мосту, по старым кварталам около набережной Рибейра











и посидеть где-нибудь за ужином в кафе.

Номер в отеле встречал нас неповторимым колбасным амбре, колбаска тихо умирала, но пахла громко

[Аллка]

Спасибо. Улыбка с лица не сходит пока читаю, да и послевкусие очень приятное.))

[Рассвет]

День двенадцатый. 31.05.2016г. Batalha. Alcobaca. Nazare. Самая вкусная катаплана. Ночевка в районе Peniche.

Утром, сходили на завтрак в одну из маленьких кафешек на Санта Катарине. Симпатичный завтрак получился: выпечка и кофе. Еще парочку таких завтраков и кое-что может слипнуться.
Вернулись в отель, забросили чемоданы в машинку и тронулись в путь в направлении славного городка Batalha. Сам город нас не интересовал совершенно, а вот Mosterio de Santa Maria da Vitoria – монастырь, построенный в ознаменовние победы короля Жуана I на поле Сан Жоржи – интересовал очень сильно.
Собор построен в готическом стиле и отличается огромными размерами: 32 м в высоту при длине 120 и ширине 32,5 м. Расположен собор на площади, и смотрится очень монументально.



Основное здание было построено в период с 1388 по 1434гг.
Даже обойти снаружи по периметру это грандиозное сооружение с фотографированием понравившихся деталей, у нас заняло более получаса.

[Рассвет]

Дальше информация из сети:
«В сооружении его принимали последовательное участие два португальских архитектора, в творчестве которых сказались две различные тенденции. Первый из зодчих — Домингиш стремился в плане собора, пропорциях его нефа, характере сводов к строгим, упрощенным формам, исходя из традиций монастыря в Алькобасе и даже собора в Эворе.
После смерти Домингиша второй зодчий Уге внес в облик собора черты особенной нарядности и живописности. Он построил обширный прямоугольный так называемый королевский клуатр, присоединил к алтарю монументальную ротонду, перекрыл зал капитула звездообразным смелым по конструкции сводом, создал оригинальную по формам капеллу основателя собора Жуана I.
Новый фасад с высокими окнами, стройными ажурными шпилями и тонкими пинаклями, с порталом, декорированным статуями апостолов и изображениями в тимпане Христа и евангелистов, выдержан в традициях европейской готической архитектуры. Одна из пристроек, капелла Жуана I, в плане представляет восьмиугольник, вписанный в квадрат, напоминая центрический храм тамплиеров в Томаре. В капелле находится надгробие короля Жуана и его жены (1433), принадлежащее к одному из лучших произведений португальской скульптуры 15 столетия» (с)

Само здание монастыря построено из известняка, время и дожди сделали его цвет необыкновенно теплым, и кажется, что камень не мертвый и холодный, а живой и теплый. От постройки веет величием и покоем.
Заходим, предварительно купив билеты по 6 евро с носа, внутрь и я теряюсь надолго, мамочки, какие витражи! Ярким солнечным днем краски играют, переливаются, какое разноцветье!





Идем дальше, заходим в Капеллу – Пантеон основателя, в которой похоронен сам Жуан I, его супруга и их четверо сыновей. Здесь же находятся могилы некоторых других королей.
Капелла очень нарядная, воздушная, кажется, что от малейшего движения, каменное кружево, начнет трепетать. Красиво, но осознание того, что ты стоишь в окружении могил, несколько приглушает восторженные впечатления от ее созерцания.




Идем дальше, заходим в изумительной красоты клауштру. Тут просто слов нет, чтобы описать величественную, и в то же время нежную и легкую, атмосферу этого двора. Кружевные переплетения каменной резьбы арок радуют глаз до невозможности. Зелень, яркая сочная зелень, органично дополняет нежнокремовые колоны и дорожки.











В одном из залов (зал Капитула) с 1924 года находится Могила Неизвестного солдата Первой Мировой войны, где несут почетный караул современные солдаты. И так к месту, в этом монастыре, воздвигнутом в честь победы над неприятелем, расположена современная могила – дань воинской чести и доблести, что даже смена караула под гулкими сводами галерей, не кажется чем-то инородным.

[Рассвет]

Дальше через ряд залов и галерей



выходим на улицу и направляемся к изюминке монастыря: незаконченным капеллам.
Незаконченные капеллы начали строиться по приказу Короля Дуарте, сына Жуана I, к сожалению, сам Дуарте умер через год после начала строительства, а капеллы строили еще целых 100 лет и так и не достроили из-за отсутствия финансирования (ничего не напоминает?), строительные бригады перевели на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабонском пригороде Белем.
Если посмотреть на ротонду сверху, то можно увидеть восьмиугольник, от которого отходят семь глубоких капелл, а место восьмой капеллы занимает портал высотой 15м. Стены толщиной в 4 м (!) вмещают четырнадцать резных арок.
Резьба по камню – это нечто! Я уже писала и том, что весь собор покрыт этой резьбой словно кружевом, такая мощная махина, но настолько искусно вырезаны узоры, переплетения из листьев, ветвей, символов. Тонкость работы – фантастическая.













В капелле находятся гробницы самого Дуарте и его супруги, который завещал похоронить его в этой капелле, и вряд ли думал, что на протяжении 500 лет он будет смотреть в небо.
Монастырь Баталья, из всех виденных религиозных сооружений Португалии, потряс меня больше всего. Вот когда возникает священный трепет от осознания только того, в каком месте ты находишься. По силе восприятия я его бы поставила на одну ступеньку с Мескитой из Кордовы.

[Рассвет]

На таком душевном подъеме мы совершенно спонтанно решаем ехать в Алкобасу, осматривать. Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса (Mosteiro Santa Maria de Alcobaca).



По сравнению с другими монастырями строительство аббатства длилось совсем недолго - всего-то 60 лет, закончилось в 1223 году. И как уже привычно в Португалии аббатство было построено в ознаменование победы в битве, в этот раз жертвой португальцев пали мавры.
В Соборе, построенном в строгом готическом стиле, находятся гробницы короля Педру I



и его возлюбленной Иниш де Кастро.



История их любви велика и трагична одновременно.

В день своей помолвки с дочерью герцога Костанцией Кастильской, Педру увидел необычайно красивую даму при дворе своей невесты, в которую он влюбляется с первого взгляда. Несмотря на сыгранную вскоре свадьбу, пылкий возлюбленный не оставляет Иниш, которая поначалу пыталась сопротивляться чувствам и даже удалялась в монастырь, но все равно от судьбы не убежишь. Принц и его возлюбленная далеко не тайно встречаются, и у них рождаются дети. Тем временем покинутая жена неожиданно умирает при родах.

Информация из Википедии:

« Король Педру утверждал, что после восшествия на трон в 1357 г. он тайно обвенчался с Инес де Кастро (как только не стало его жены Констансы). Однако документальных подтверждений этого не найдено.

У дона Педру был законный наследник от Констансы, впоследствии король Португалии Фернанду I, а также четыре незаконнорожденных ребёнка от Инес (три сына и дочь, один из сыновей умер в младенчестве). Король Афонсу IV и его приближённые опасались, что сыновья Инес в будущем попытаются оспаривать права на престол законного наследника Фернанду и тем ввергнут страну в братоубийственную войну. В то же время братья Инес побуждали Дона Педру вступить в борьбу за кастильский престол, что также неизбежно грозило войной с Кастилией и пугало короля Афонсу IV.

Король несколько раз безуспешно пытался женить инфанта, но тот отказывался. Тогда королевский совет решил умертвить Инес де Кастро. Однажды, когда Дон Педру отлучился, король отправился к Инес де Кастро во дворец Санта-Клара в Коимбре, но, по легенде, тронутый видом несчастной женщины, которая со своими детьми бросилась к его ногам, умоляя о пощаде, не решился привести в исполнение жестокое намерение.

Однако советникам короля удалось добиться разрешения совершить казнь, и 7 января 1355 года Инес де Кастро была казнена путём отсечения головы.

Казнь Инес возмутила инфанта, который восстал против отца и вверг страну в длительную гражданскую войну, закончившуюся, по требованию народа, примирением сторон. Вскоре за этим король умер.

После смерти Афонсу IV (1357) советники Пиеро Коэльо (порт. Pêro Coelho), Алвару Гонсалвиш (порт. Álvaro Gonçalves) и Диого Лопеш Пашеку (порт. Diogo Lopes Pacheco), причастные к казни Инес де Кастро, бежали в Кастилию, но двое из них были выданы Педру I и преданы жестокой казни, несмотря на обещания пощады, данные ранее новым королём. По легенде король лично выдрал им сердца, одному из груди, а другому со спины.

По известной легенде, Педру I приказал вынуть из могилы тело Инес де Кастро, облечь его в царские одеяния, надеть корону, посадить на трон и оказывать королевские почести, присягая на верность посредством целования руки её трупа.
В 1361 году тело Инес де Кастро торжественно перенесли из монастыря св. Клары в Коимбре и захоронили в саркофаге в монастыре Алкобаса. Дон Педру I умер 18 января 1367 года и, согласно завещанию, был похоронен напротив своей возлюбленной.»

Правда это или вымысел пусть спорят историки, но сама история безусловно заслуживает внимания.

Гробницы – роскошные, опять же тончайшая резьба по камню, цветы, животные, неведомые то ли люди, то ли звери.
Собака у ног короля – символ преданности, покой его охраняют 6 ангелов.
Иниш лежит в короне, после стольких страданий она наконец-то стала королевой.


Вообще напишу крамольную вещь: мне кажется непристойным разглядывать чужие могилы, лежит человек в могиле, а толпа туристов собралась вокруг и разглагольствует: А что означает собака у ног короля? А это что за листочки – цветочки? Ах, она была любовницей короля! Так и не стала королевой при жизни, а вот король свихнулся и даже корону на труп надел … и шу-шу-шу и тра-ля-ля… Мертвым нужен покой, все свои деяния они уже сотворили, а наши обсуждения и т.д. это так – пустое сотрясание воздуха.


В настоящее время монастырь - самая большая церковь Португалии.














Больше всего в аббатстве меня поразила кухня: высота потолков 18м, и огромная вытяжка,



садок для рыбы и большущий стол. О каком монашеском аскетизме, глядя на эту кухню, может идти речь?
Сам собор внутри очень светлый, без большого количества украшений, красивые коридоры, тихие клауштру, все типично для португальских соборов.

На меня этот монастырь не произвел такого большого впечатления как монастырь в Баталье, по большому счету, если бы мы не решили спонтанно в него заехать, то правильнее ехать сначала в Алкобасу, а затем в Баталью.

[Рассвет]

Да, и если бы мы заранее собирались ехать во все три монастыря: в Томаре, Баталье и Алкобасе, то комплексный билет во все монастыри затянул бы на 15 евро с человека.
После монастырей самое время подышать свежим океанским воздухом, едем в рыбацкую деревушку Назаре, расположенную на берегу океана. Хотим полюбоваться многокилометровым пляжем, синим океаном и просто «повтыкать» на окружающие виды. Приезжаем, паркуемся недалеко от набережной в нижнем Назаре (2 евро за 2 часа с хвостиком), и отправляемся к океану. Сначала нужно перекусить, заходим в первую попавшуюся кафешку и попадаем в компанию местных бабушек, одетых в знаменитые одежки из Назаре: многослойные юбки и темные платки, и это в такую жару.



Бабушки весело переговариваются за чашкой чая, смеются и общаются. На самой набережной эти же самые бабушки торгуют орешками, сухофруктами и вяленой рыбой, которая сушится тут же на пляже на больших сетках.





У одной из этих бабушек муж решил прикупить вяленого октопуса (2 шт. за 5 евро). Бабулька мимикой, жестами, словами нахваливала свой товар, а когда увидела, что я морщусь от запаха, который он издает, сказала, что ее октопус пахнет лучше, чем духи Дольче Габбана. Как я смеялась, к умирающей колбаске, добавился еще и октопус. Это было выше моих сил.
Бабушки колоритные и симпатичные, и как обидно, что эти бабушки такой же разодняк для туристов, как и «старые» дома в Порту. Когда наступил вечер, мы видели этих бабушек, идущих в верхний Назаре без косынок, и без части юбок, и если бы я их так пристально не рассматривала на набережной, я бы даже внимания на них не обратила – обычные бабушки.
Набережная роскошная, красивая калсада, широкий променад,





опять же бабушки ее очень украшают своим присутствием,



масса кафешек и ресторанов, сувенирные магазины, атмосфера расслабляющая и умиротворяющая.

[Рассвет]

Так, не спеша, мы дошли до бухты с маяком. Прошлись к маяку.






Красота. Солнце в Назаре очень жесткое: очки, панамка, солнцезащитный крем нужны обязательно. Спустились вниз к воде. Муж начал бурчать: хочу купаться, хочу купаться, почему никто не купается? При таком жарком солнце температура воды в океане была не больше 14 градусов. Жесть. Но мой муж все равно окунулся.
Не обошлось и без традиционной надписи.



Виды, конечно роскошные: синий океан, голубое небо, скалы в дымке, белый песок, здесь можно зависнуть надолго.



На свежем воздухе быстро нагуляли аппетит. Идем ужинать в ресторан A Lanterna, в котором как пишут в сети, подают самую вкусную в Португалии катаплану. И таки да!
Вкуснее катапланы я не ела нигде.
Катаплана с морепродуктами подаётся, сорри за тавтологию в катаплане (специальной медной кастрюле с маленьким дном и герметично закрывающейся крышкой, цена на такую кастрюльку среднего диаметра начинается от 70 евро), морепродукты тушатся с овощами, травками, специями.



Отдельно на двух тарелках к катаплане нам подали рис белый и желтый. Кстати, риса можно брать сколько угодно, но кто будет налегать на рис, если такая вкуснятина рядом в кастрюле? Кроме катапланы мы еще брали жареные креветки с чесноком с острым соусом.


Под бутылочку белого вина катаплана и креветки залетели замечательно. Праздник обжорства закончился вот такими десертами с кофе




и комплиментом от заведения в виде рюмочки портвейна. Очень вкусно.

[Рассвет]

Выкатившись колобками из ресторана, мы не спеша поехали на смотровую площадку в верхнем городе, расположенную в районе Sitio на площади Praca de Touros (координаты 39° 36` 23" С, 9° 4` 24" З). Виды сногсшибательные на нижний город, пляж, береговую линию. Глаз не оторвать. Одни из лучших в Португалии…





Провожать солнышко мы поехали на находящийся неподалеку маяк Farol da Nazare (координаты 39° 36` 16" С, 9° 5` 6" З). Солнце красиво падало в океан, розоватое освещение скал и воды делало пейзаж фантастическим.







Встретив закат у маяка, мы снова вернулись на Praca de Touros, побродили по площади, посмотрели на церковь, полюбовались домиками





и нанюхались запаха жареной рыбы.
Потихоньку стемнело. А нам еще ехать в отель Hotel Neptuno (Address: Rua Do Norte nº5 Lugar da Estrada Peniche, 2525481), расположенный в окрестностях Peniche.
Отель – отличный, просторные номера, чистейшая ванная, холодильник, сытный завтрак, я аж пожалела, что в нем мы провели всего 1 ночь. Самое интересное, что здесь у нас даже документов не попросили, фамилию назвали, и вуаля – уже поселились. Единственный минус – отсутствие лифта, пришлось на 2 этаж по лестнице чемоданы тащить.

[Рассвет]

День тринадцатый. 01.06.2016г. Peniche. Аzenhas Do Mar .Туман. Лиссабон. Cristo Rei в Almada. Ужин в пивной Ramiro. Фаду в Bairro Alto (Tasca do Chico).

Утром, не торопясь позавтракали, выбросили наконец умершую колбаску в мусор, а октопуса покрепче упаковали в несколько слоев бумаги в чемодан. Кстати, октопус благополучно пережил перелет до Одессы и был с почестями съеден под пиво в один из вечеров. Вкусная штука оказалась)))))
Основной причиной нашей ночевки в районе Peniche было мое желание посмотреть знаменитые песчаные пляжи, на которые съезжаются серфингисты со всего мира, и береговую линию, изрезанную скалами.
Выехали из отеля, решили ехать на пляж Praia da Gamboa, едем, едем и тут въезжаем в полосу густейшего тумана, но мы не унываем, вдруг береговая линия не в тумане. Да, да, да, 3 раза, туман – молоко, дальше 20 метров не видно ни хрена(((((((( Капец… Вышли из машины, постояли и поехали в сплошном тумане вдоль береговой линии дальше к мысу Cabo Carvoeiro (координаты 39° 21` 53" С, 9° 24` 30" З). Надсадно гудит маяк, расположенный на мысе.



Не видно нифига….








Какие там скалы… По узкой, загаженной донельзя, выдолбленной в скале лестнице спускаемся вниз к океану. А с этой стороны мыса тумана практически нет, все в дымке, красиво.

[Рассвет]

Но самые интересные скалы мы не увидели. РРРРРР. Чтоб сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Поднимаемся наверх и сопровождаемые ревом маяка, едем вдоль берега дальше к порту Peniche. Здесь особо тумана нет, остановились около симпатичных скал.







Эту фотографию лучше прокатчикам не показывать, до края обрыва осталось совсем ничего..





А вот и порт с яхтами.
Выходим из машины, оглядываемся…





Господи, ну и запах, вонь просто, никакого желания остаться на прогулку не возникает.

[Рассвет]

Едем дальше, следующим пунктом нашей программы посещение маленького городка Аzenhas Do Mar, расположенного на скалистом побережье недалеко от Синтры. В переводе на русский язык Аzenhas Do Mar означает Морская мельница. Городок довольно древний, его история началась еще в начале 8 века, когда почти весь Пиренейский полуостров завоевали арабы Объединенной Аравии. Именно в тот период арабы построили несколько водяных мельниц, которые на португальском языке стали называться Azenhas .
Фотографии этого городка, будоражили мое воображение очень давно. Маленькие белые домишки с красными крышами, цепляющие за скалы, бассейны, внизу синий океан – красота.
Выехав из полосы тумана около Peniche под ярким солнышком едем к Аzenhas Do Mar. Практически на подъезде к побережью яркое солнышко сменяется плотным туманом. Ну что тут поделаешь? Не везет, так не везет…
Припарковались около смотровой, с которой в хорошую погоду открывается безумной красоты вид на городок, а мы со смотровой увидели только это





Спускаемся к побережью




Туман…






Обидно было до кончика хвоста, настроение упало ниже нулевой отметки.

Зашли в ресторан с одноименным названием и на балконе ресторана, глядя на облако тумана, окутавшее океан, выпили по чашке кофе…
Ну как же так? Вот погода нас подвела в этом путешествии: в долине Дору – туман, Peniche – туман, Аzenhas Do Mar – туман, и на Мадейре в горах практически каждый день высокая облачность…

Время неумолимо бежало, надо ехать дальше. Стоило нам отъехать десяток километров от побережья, как тут же показалось яркое солнышко, которое сопровождало нас до самого Лиссабона.

[Рассвет]

Поскольку в Лиссабоне мы уже второй раз, то программа у нас будет менее туристически насыщенная достопримечательностями, а больше отдыхательная и гулятельная. Рассказ о первом посещении Лиссабона можно прочитать
здесь
И первым пунктом нашей программы в Лиссабоне, до сдачи машины в аэропорту, был подъем на статую Христа Спасителя. На Мадейре в Гаражау мы видели маленькую копию бразильской статуи, здесь – большая копия. Статуя построена во исполнение обета, данного португальскими епископами в честь того, что Португалия не была втянута во Вторую мировую войну. Высота постамента под статуей - 113 м над уровнем реки Тежу.
Рядом со статуей разбит красивый парк, правда, деревья в нем еще достаточно молодые.
Ярким, солнечным днем виды со смотровой площадки около статуи на реку и на мост – ошеломительные.





За 4 евро с носа поднимаемся на лифте наверх. Там смотровая площадка, с которой можно обозреть Лиссабон с высоты птичьего полета.

Мост 25 апреля,




виды на старый город,



на новый город на другом берегу реки Тежу, - красиво.









Чуть ниже находится сувенирный магазин с тематическими лиссабонскими сувенирами.

Жаль, что нужно спешить в район аэропорта сдавать машину (она нам в оставшиеся 2 дня путешествия не нужна), выезжаем на Мост 25 апреля, грандиозное сооружение – и машины, и железная дорога, впечатления, для нас, совершенно не привыкших к такому, бомбовые, а вид какой с моста, жаль, что нельзя остановиться.

В пункт сдачи авто приехали ровно к назначенному времени 17.00, машину у нас принимали по взрослому – менеджер внимательно осмотрел ее на предмет новых царапин и вмятин, ничего не нашел, сказал Ок, мы оплатили за езду по платным дорогам 55,20 евро + дома нас еще догнало списание 10,70 евро. Итого, по дорогам материковой Португалии мы наездили 1482 км))))))

[Рассвет]

На шаттл басике прокатчики довезли нас до аэропорта, где мы взяли такси и за 12,50 евро приехали прямиком к нашим апартаментам в центре Лиссабона Milanesa
(Address: Rua da Alegria 25 2). Очень неплохие апартаменты: светлая большая комната с балконом и окошком, большая ванная комната с окном, холодильник, интернет, приветливая хозяйка, расположение чудесное – в двух шагах от Мирадору San Pedro De Alcantra.
Вот такой вид открывается из нашего окошка



Выйдя из такси у наших апартаментов, у меня возникло ощущение: Наконец-то я дома. Ни в одном городе мне так легко не дышится как в Лиссабоне, разве только в Одессе.
В Лиссабоне особая атмосфера, воздух весь пропитан какими-то непонятными разуму флюидами уюта, беззаботности, я бы даже сказала, расхлябанности. Когда я иду по улицам этого замечательного города, я почему-то никогда не устаю, несмотря на крутые спуски и подъемы, я даже готова простить этому городу кучи мусора за туристическими дорожками, облезлость зданий, спящих бомжей под витринами дорогих магазинов. Когда смотришь на залитые солнцем тротуары и мостовые, разглядываешь повсеместное граффити, любуешься открыточными видами с многочисленных мирадоров, и глазеешь на праздную толпу, губы сами по себе растягиваются в улыбке и хочется сразу сделать что-то доброе и хорошее. Лиссабон – это 100% мой город, это стопроцентная любовь с первого взгляда и первого шага по уличной брусчатке, с первого звука фаду и первого бокала Vinho Verde. Прошу прощения за столь лирическое отступление.

Встречу с любимым городом решили отметить в Cervejaria Ramiro, ресторан, специализирующийся исключительно на морепродуктах. Ресторан очень популярен у местных, к 19.00 все было забито, нам с трудом нашли маленький столик . Атмосфера в этом заведении – это нечто! Шум голосов, звон бокалов, очень демократичная простая обстановка, официанты носятся как угорелые, кухня на виду, но все так слажено и четко. Меню приносят на планшете, тыкаешь пальчиком в понравившуюся картинку, и вуаля, через некоторое время получаешь заказанные вкусняшки в полном объеме. Цены в меню – за 1 кг сырого продукта. Туристов и местных пополам.
Пальчиком мы ткнули в устриц, креветок в чесночном соусе, каких-то ракушек в кастрюльке и в гигантских тигровых креветок. Все запивали белым вином.











Боже, какая вкуснятина. Отвал башки. Праздник живота!!!
Ценник, конечно, за такой роскошный обед вышел совсем негуманным, но оно того стоило!

[Рассвет]

Смело могу сказать, что вкуснее морских гадов я в своей жизни не ела! Настроение сразу улучшилось, и мы медленно, двинулись в направлении Tasca do Chico, после пищи телесной, душа желала пищи духовной. Фотографии по пути

Символ Португалии



Фонтан на площади Россиу

[Рассвет]

Памятник кондуктору





Азулежу



Граффити



Фаду – это еще одна моя португальская слабость, очень хотелось бы послушать его в аутентичном, не туристическом месте.
«Фаду – это особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления, называемое по –португальски саудаде (saudade)»
Услышав его первый раз в ресторанчике S.Miguel D*Alfama, который 100% заточен на туристический поток, и где основной упор делался на еду, а не на фаду, нам так понравилось, что в эту поездку мы ехали подготовленные по самое нехочу: с билетами на концерт известной португальской певицы фаду Vania Conde в Белемском культурном центре (это будет в последний день нашего пребывания в Португалии) и с адресами и отзывами о местных заведениях фаду.
На первом месте по всем отзывам идет дом фаду Tasca do Chico, где по словам народа, его посетившего: основной упор на фаду, а не на еду, собирается много местных и поют не сколько для туристов, сколько для себя. Концерты проводятся 2 раза в неделю: по понедельникам и средам с 9.30 вечера. Когда мы подошли к ресторану, весь небольшой зал был забит народом (в основном туристами ), люди локоть к локтю сидели за столиками, в проходах, за барной стойкой, приткнуться было некуда, мы остались ждать перед дверью на улице, с завистью разглядывая тех, кому повезло попасть вовнутрь. За нами начала выстраиваться очередь из страждущих попасть на концерт. Ждем. В 21.30 хозяин заведения подошел к двери и нас и еще одну пару (бельгийские туристы) пригласил внутрь, где мы примостились стоя около барной стойки. Меню очень скромное: вино, сангрия, пиво, португальские колбаски чуризос, которые жарятся на открытом огне, сыр и орешки. Сразу становится понятно, что сюда приходят приобщаться к музыке, а не поесть. Дверь закрылась, свет погас и начался концерт. Это даже был не концерт, а священодействие какое-то. Первым пел хозяин заведения: известный фадишта Жоао Карлуш (João Carlos ). Жоао Карлуш уже не молод, но как он пел, его голос заставлял плакать вместе с ним, страдать, радоваться, тосковать, пожилой в общем-то мужчина своим надтреснутым голосом передал такую гамму чувств, что посетители ресторана сидели как завороженные и дышали в такт музыке. Мастерство не стареет. «К старым фадишташ здесь вообще особое отношение: этим слабым, надтреснутым голосам публика внимает с особым трепетом и именно им достаются самые бурные овации» (с). После хозяина пела молодая певица с очень чувственным голосом, и так искренне у нее все выходило, что публика просто ревела от восторга. Посчастливилось нам послушать еще одного очень немолодого фадишту лет 85, который по словам завсегдатаев, пел еще вместе с Амалией Родригеш. Пусть голос его слаб, но какие чувства и эмоции! Сильнее эмоционального потрясения в этой поездке как от его пения, я не испытывала. Это было очень сильно! Браво, маэстро!
В этом заведении фаду может спеть любой желающий, главное, сообщить об этом хозяину. Никогда не знаешь , кто будет петь сегодня. Нам повезло, мы услышали такое фаду, которое вряд ли можно скачать из интернета или услышать в концертном зале. Под очень сильным впечатлением мы уходили из ресторана в час ночи, а концерт еще продолжался.
Правду говорят, что Tasca do Chico – это Собор Фаду.

[Рассвет]

День четырнадцатый. 02.06.2016г. Мирадор de Sao Pedro de Alcantara. Завтрак на rua Augusta. Набережная Тежу. Praca do Comercio. Пешком на Cemiterio dos Prazeres (Кладбище Удовольствий). 28 трамвай до Graca. Мирадор Graca. Мирадор Senhora do Monte. Прогулка по Морарии. Cruses Credo. Португальская коррида - торрада.


Утром мы проснулись достаточно поздно, план на день нарисовался как-то быстро и легко. Вообще, обратила внимание на то, что в Лиссабоне у меня все получалось как-то само собой: быстро, легко и ненапряжно))))
Первым делом спустились на ближайший к нам мирадор de Sao Pedro de Alcantara, где разбит прекрасный парк с фонтанами, верхний ярус смотровой заставлен торговыми палатками и разукрашен гирляндами.



Отсюда открываются отличные виды на Лиссабон,





и практически за углом прибывает знаменитый подъемник Глория.





Кстати, ни на одном из лиссабонских фуникулеров мы так и не прокатились (будет повод вернуться в этот чудесный город еще разок).

[Рассвет]

Спустились на Avenida da Liberdade и через площади Restauradores и Praca Dom Pedro IV вышли на Rua Augusta, где в одной из приглянувшихся кафешек позавтракали вкуснейшими паштайшами (корзиночками из слоеного теста с заварным кремом), кстати, эти корзиночки ничуть не хуже знаменитых паштайшей из Pasteis de Belem, и кофейком. Такой кайф сидеть в уличном кафе, никуда не спешить, разглядывать толпу, просто медитировать. Но, пора дальше, спускаемся ниже и выходим через Триумфальную арку на Praca do Comercio. Ура! Мы увидели Триумфальную арку во всей ее красе (в прошлый наш приезд она была вся в лесах: шли реставрационные работы).






Интересный факт: строительство триумфальной арки было задумано маркизом Помбалом еще в 1755 году, когда начались восстановительные работы после сильнейшего Лиссабонского землетрясения. Предназначение ее было самым, что ни на есть практичным – арка должна была играть роль шлюза, который бы в момент опасности перекрывал бы поток воды с Тежу. Однако, после смерти маркиза строительство было остановлено, и только спустя более 100 лет в 1873 году Триумфальная арка была воздвигнута. Центральной композицией арки является герб Португалии и слова на латыни VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT OMNIBVS DOCVMENTO.PPD, что означает «Добродетелям предков, дабы служило всем уроком, посвящается. Сооружено за казённый счёт». На арке прекрасная смотровая площадка (куда мы поднимемся завтра).
На площади Коммерции нам повезло увидеть великолепную конную статую короля Жозе І.



Площадь очень красива и монументальна,



ну еще бы, до землетрясения – это была самая помпезная площадь в Португалии, здесь располагался королевский Дворец и библиотека, сюда прибывали корабли с иностранными высокопоставленными делегациями и здесь же их и принимали. Да и сейчас эта площадь одна из самых больших и красивых в Европе, с трех сторон огорожена роскошными зданиями, а с четвертой набережной Тежу.





Здесь всегда много народу, здесь по праздникам устанавливают сцену , торговые палатки для проведения концертов, ярмарок и других увеселительных мероприятий.



Опять же не спеша мы пешком пошли к следующему пункту нашей программы кладбищу Cemiterio dos Prazeres (Кладбище Удовольствий). Идем, заходим в сувенирные лавки, разглядываем окрестности, интересные далконы