Португалия + Испания на автомобиле

[Рассвет]

Посмотрели на такие интересные и необычные скульптуры

Тонкая и звонкая барышня



Гусляр



Вот так правильно качать пресс



Орел



Дама с формами (обожаю эту скульптуру, на фоне этой дамы я смотрюсь просто дюймовочкой, и посему со спящей совестью могу поглощать местные вкусности),



выпили по чашке кофе с местными сладостями в кафешке, и к 11 утра были готовы покорять подземные красоты.

[Рассвет]

Группа у нас собралась человек в 20, и мы гуськом за гидом (много рассказывает по-испански и в два раза меньше на ломанном английском) двинулись в глубину горы по лестнице вниз. Фотографировать в пещерах строжайше запрещено, гид очень внимательно следит, чтобы никто не фотографировал (я втихаря пару фотографий не самого лучшего качества сделала). В одном из залов профессиональный фотограф за 8 евро предлагает всем сделать вашу фотографию на фоне сталактитов и сталагмитов. Жадность протестовала, жаба душила, но мы, сцепив зубы, и судорожно сжимая в потных кулачках мятые евровые бумажки и липкие монетки, сфотографировались.

Пещеры волшебные. Большое количество каменных образований причудливых форм, побуждают буйство фантазии. Сталактиты - образования, растущие медленно – медленно вверх, и сталагмиты, которые растут так же медленно вниз, образуют каскады нереальных фигур, похожих на сказочные изваяния.





Озера, наполненные изумрудной, бирюзовой, синей и голубой водой бесподобны в обрамлении каменных водопадов, колонн, цветов. Особенно поразил так называемый Соборный зал, где на одной из стен каменные наросты образовали нечто, похожее на облик Девы Марии. В одном из залов между сталактитом и сталагмитом осталось не более двуx-трех сантиметров, кажется, что вот-вот и они срастутся, но мы этого момента, к сожалению не увидим, его смогут увидеть только наши далекие-далекие-далекие потомки, если к тому времени Землю не поглотит черная дыра из адронного коллайдера...
Гид рассказывала что-то интересное, но ни одного слова из ее рассказа я не поняла, а вот когда она завела нас в последний зал и перед нами предстали маленькие и большие наросты в виде фаллосов, то все ее слова стали понятны без переводчика.



Мужчины скромно потупили глаза, а у дам они наоборот загорелись и засверкали в темноте Бают, что в прежние времена похотливые дамочки спускались в пещеру и дико оргазмировали, совокупляясь с каменными фаллосами. Мда, определенное количество проблем доставили эти фаллосы супружникам тех самых дамочек...

Глубина озер в некоторых местах доходит до 12 метров. До глубины души поразили наросты, похожие на кораллы в Хрустальном зале, такой красоты я не видела никогда. Уходить из пещер совершенно не хотелось. Но неумолимый гид вела нас к выходу, я оборачивалась назад и пыталась запечатлеть в голове это природное волшебство.

Следующим пунктом нашей программы было посещение Музея хамона. Мы даже билетики взяли комбинированные: пещеры + музей за 10 евро с носа. Ну что сказать? Музей – типичное разводилово для туристов. Ничего там интересного нет. За деньги нам показали фильм о природе Андалусии: горы, травы, бегающие хрюшки, которые по прошествии времени превращаются в хамон. Про технологию приготовления хамона ничего в музее не нашли, в нескольких залах выставлены образцы продукции каждого региона. Ну и естественно, при музее есть магазин, в котором продаются хамон, колбаска, ветчина и всякие сопутствующие товары.
В верхнем ряду большие, но по 170 евро за ножку, а в нижнем ряду маленькие, но по 65 евро за ножку.



Мы ходили вокруг них, ходили, но так и не решились купить целую переднюю ногу (paleta) - просто не представляли как довезем ее домой через 3 границы в багаже. Купили мы кусок ветчины и палку иберийской колбасы. Цены аховые. Но как вкусно дома с красным вином и козьим сыром подъедать испанские воспоминания

Что интересно, даже флюгеры в Арасене тематические

[Рассвет]

Из Арасены навигатор по заданному маршруту повел нас к Эворе. По дороге покормили машинку. Вот интересно, почему в Испании бензин стоит 1,43 – 1,44 евро за литр, а в Португалии на 20 евроцентов больше?



И дороги в Испании, в отличие от португальских, бесплатные. Кто там говорил, что Португалия дешевая для путешествий страна?

Просто городок, через который проезжали







Ехали-ехали, и тут я увидела на холме церковь. Давай подъедем к ней, прошу мужа. Заехали в какой-то совершенно очаровательный маленький городок.

[Рассвет]

Поднялись практически на самый верх - церковь закрыта…



Прогулялись вокруг по улицам, и такой тихий провинциальный покой там, такая ляпота, такое умиротворение, что дальше ехать совершенно не хотелось.







Купив в местном супермаркете на главной площади нечто типа миринды, поехали дальше. На выезде из городка увидели, что это очаровательное место называется Galaroza.

[Рассвет]

Дорога в сторону Португалии шла по живописным холмам, покрытым буйной зеленью, совсем как в фильме из Музея хамона.





По обеим сторонам дорога огорожена сеткой



кое-где есть въезды в хозяйства, выращивающие знаменитых иберийских свинок. Мы не удержались и проехали по одному из таких въездов вглубь. Восторгу мужа не было предела, когда он увидел целое стадо симпатичных черных свинок. Любимый так радовался, как будто близких родственников встретил. Он похрюкивал, повизгивал, корчил им рожи, подзывал их поближе и принимал живописные позы для фотосессии. Ну да, кто еще может похвастаться, что его радостным хрюканием встречало целое стадо элитных свиней? А вот мой муж – может… Отличный повод для хвастовства и гордости

[ССаныч]

Очень увлекательно пишите!)Подписался)

[Рассвет]

Продолжаем

Но делать нечего, надо ехать дальше, иначе в Эвору мы попадем в чертов голос. Лихо «перешли» испано-португальскую границу



еще каких-то полтора часа и мы вырулили на платную стоянку недалеко от собора Игрежа-де-Сан-Фрэнсиско (Igreja de Sao Francisco).
Этот готический собор построен приблизительно в 1510 году в честь Св. Фрэнсиско. К собору прилегает Капела-дуз-Оссуш (Capela dos Ossos) ( время работы: пн-сб 9:00-12:50 и 14:30-17:40, в вс с 10:00 утра, вход 2 евро с носа), которую францисканцы заполнили человеческими костями. Стены аккуратно выложены берцовыми костями и черепами — останками 5 000 погребенных, собранные на местных переполненных в те времена кладбищах.





Эти стены поддерживают украшенные фресками своды. При входе надпись жизнеутверждающе гласит: «Наши кости ждут ваши».



Но тем, кто был в чешской костнице в Кутной Горе и в римской Санта-Мария-делла Кончецьоне, португальский оссуарий покажется скучным и маловатым. Всего один полный скелет (скелет ребенка даже не сразу заметно) на стенке как-то разочаровал



В отличие от чехов, португальцы ничего художественного из костей не сотворили, а просто вмуровали их в стену, в общем, ничего особо интересного. Сам собор ничем не удивил: собор как собор.

[Рассвет]

Дальше решили зайти в местное тур.бюро, взять бумажную карту города, Зашли, с нами пообщались, но карту не дали, а продали за 0,5 евро. Первый раз в путешествии карту города в информ.бюро для туристов мы купили, а не получили в подарок.

А вот такие туристы сидят на лавочках



Дальше пошли к Кафедральному собору Эворы. Как же можно не посетить самый большой собор Португалии? Говорят, что в нем играет старейший действующий в Португалии орган 16 века, но мы, к сожалению, его не слышали. Вход в Собор платный, берем билет с осмотром клауштру (внутреннего дворика) и террасы. Цена вопроса – 3 евро, поднимаемся наверх: крыша изумительной красоты, поросшие мхом камни, в камнях цветочки, напоминает чем-то крышу сеговийского Алькасара

[Рассвет]

виды на Эвору и окрестности симпатичные. Можно попасть на средний уровень - террасу,



И здесь голуби





надо не прозевать подъем по лестнице из южной и юго-западной башенки.



И клауштру нам очень понравилось - красота и покой (не зря же монахи обустраивали клауштру по модели рая, хотя откуда они знали, как выглядит рай?),





муж начал изображать медитирующего монаха, думающего о вечном. С крыши собора виден храм Дианы (II–III век н. э.)



но после римских развалин никакие другие развалины нас совершенно не впечатляют. К "Акведуку серебряной воды"16-го века на следующее утро мы специально на машинке подъехали поближе. Ничего особенного - ну, акведук как акведук. Сделали вывод, что мы с мужем совершенно балованные туристы. Пожалели, что вход на улицу с расписными дверями Кашаш Пинтадаш (Casas Pintadas) был закрыт, вот только было не совсем понятно - она закрыта вообще или работает по времени? Об этом нам даже не смогли сказать бывшие наши соотечественники, а ныне эворчане, которых мы встретили неподалеку.

[Рассвет]

Прогулялись по улицам Эворы







Местный бомж



Туристы туристами, а постирушки по расписанию







посмотрели и пощупали сумки из коры пробковых деревьев.



Очень симпатично, но цены совсем несимпатичные: от 50 евро за сумочку и выше Уютный городок, настоящий музей под открытым небом.

Продолжение следует....

[Рассвет]

Время неумолимо приближалось к вечеру, но мы решили пока не кушать, а поехать посмотреть Cromeleque dos Almendres (португальский Стоунхендж).
Как бывалые туристы, в навигаторе выставили координаты сего чуда и поехали, четко следуя указаниям «всемирного разума», который завел нас в такие чигири, куда мы ехали сначала по автомагистрали, потом по простой дороге, затем по проселочной дороге… На окраине деревушки Boa Fe разум сказал: «вы прибыли в пункт назначения». Вышли из машинки и никакого кромлеха не увидели, зато услышали мычание коров, похрюкивание кабанчиков, кукарекание петухов и полной грудью вдохнули непередаваемый аромат свежего навоза. Стоим, смотрим по сторонам, и решаем пройтись на холм, осмотреться по округе, вдруг увидим вожделенные камни. Идем по вспаханной дорожке, наслаждаемся видами сельской Португальщины, и понимаем, что никакого кромлеха не видно совсем – ну, то есть совсем-совсем.





Спереди по курсу та самая, упоительно пахнущая, куча







Пробковые деревья

[Рассвет]

Возвращаемся обратно, садимся в машинку и начинаем думать, ну как же доехать до сего чуда света. Увидев на ближайшем перекрестке указатель "Cromeleque чего-то там", едем в указанном направлении. Едем, видим нечто вроде мини-Стоунхенджа, но к сооружению не подойти - судя по всему, он находится на территории фермы. Благо фермер, выезжающий из соседних ворот на таком внедорожнике, на которых у нас ездят распальцованные граждане, растолковал, что это таки да кромлех, но не тот, что мы ищем. Из его скороговорки становится ясно, что нам в сторону деревни смешным названием Гваделупе, которую мы проехали. И ведь точно же - сразу вспомнилось, что в одном из отзывов упоминалась эта деревня! Значит, мы просто невнимательно смотрели на дорогу. Возвращаемся обратно на трассу, подъезжаем к указателю на Гваделупе, и видим табличку «Cromeleque dos Almendres» ! Ура!!! Этих кромлехов в том краю несколько, но самый известный находится в районе деревни Гваделупе.

[Рассвет]

Дальше все просто. Внимательно смотрим на указатели и едем, едем, едем, опять дежа вю: автомагистраль, просто дорога, проселочная дорога,



солнце медленно клонится к закату, виды вокруг окрашены мягким закатным солнечным светом. И вот мы потихоньку подъезжаем к вожделенному кромлеху.
Кромлех – мегалитический памятник, который первоначально состоял из более ста монолитов, на сегодня он насчитывает 92 менгира (стоячих камня).
Возраст - около 7 000 лет! А на 5 камнях кое-где еще сохранились рисунки, которые очень плохо, но все же различимы. Все камни выложены на холме в форме подковы, открытой на восток. Кто их выложил? Зачем? До сих пор можем строить только предположения. Считается, что это непонятное сооружение в древние времена предназначалось для астрономических исследований и отправления религиозных ритуалов.














Кроме нас еще парочка испанских туристов неторопливо исследует древние камни, которые зловеще блестят в закатном солнце. Вокруг таинственно шелестят деревья, и ни души… Жутковато...

[Рассвет]

По пути обратно – еще одна достопримечательность в виде одинокого столба-менгира, такого же древнего, как и предыдущие камни. Стоит в стороне от дороги: «адЫн, сАвсЭм адЫн».



Это дорожка, которая ведет к одинокому камню…



Менгиры – самая загадочная достопримечательность, которую мы видели. Осталось только съездить в Англию посмотреть тамошний Стоунхендж.

Поскольку кромлех мы искали очень долго, и совсем небыстро осматривали менгиры, в Эвору мы вернулись уже затемно, и решили сразу ехать в отель, нигде не останавливаясь на ужин: вынужденный разгрузочный день. Правда, "у нас с собой было": разгружались, купленным в Кордове ананасом, манго, сыром и вином….

Пару восторженных слов об отеле Dom Fernando в Эворе.



Отель реально классный: пожалели, что только одну ночь в нем ночевали. Большие номера, холодильник, огромный балкон, вид на бассейн, бесплатная парковка и роскошный обильный многообразный завтрак (фрукты, овощи, всевозможные сырные и колбасные нарезки, омлет, горячие сосиски, йогурты, выпечка, вкусный кофе и т.д)! Из минусов отсутствие бесплатного Wi Fi в отеле, только за деньги и только на рецепции, но мы были такие уставшие, что тот Wi Fi нам был до лампочки.

Продолжение следует...

[Рассвет]

День 9. 8 мая. Так вот ты какое, – азулежу

Из эворского отеля уезжали с большим сожалением, но нас ждал Лиссабон. Что я знала о Лиссабоне до поездки? Толком ничего, разве что красивые картинки красных крыш на фоне ярко-синего неба в интернете будоражили фантазию, и где-то мельком слышала, что большинство домов в центре города облицованы керамической плиткой небесной красоты - азулежу. Почему то облицовка плиткой и небесная красота в моей голове никак вместе не складывались, перед глазами всплывала облицовка наших панельных домов серой, потрескавшейся, и местами облупившейся, плиткой.
Выехав из Эворы, по очередной дороге с платными участками мы бодро покатили в сторону столицы городов португальских – Лиссабона. Лиссабон, оказывается, совсем небольшой даже по украинским меркам город, всего каких-то 570 тыс. чел, в Одессе и то свыше миллиона жителей. Но при этом Лиссабон считается самым крупным городом Португалии.
Сегодня Бог услышал мои молитвы, наконец-то не было удушающей жары, солнце спряталось за тучками, и даже когда-никогда накрапывал дождик.
Подъезжая к Лиссабону, мы не смогли не подъехать поближе и рассмотреть знаменитую статую Христа Cristo Rei, которая вроде бы является точной копией бразильской. Статуя была построена во исполнение обета, данного епископами страны в честь того, что Португалия не была втянута во Вторую мировую войну. Статуя стоит на 113- метровом постаменте над уровнем реки Тежу.





Грандиозно, впечатляет, особенно виды со смотровой площадки на старый город и мост 25 Апреля. В утренней пасмурной дымке и сооружения на другом берегу, и мост смотрелись особенно загадочно.



На смотровую мы не попали - во-первых, было мало времени, во-вторых, было пасмурно, поэтому мы не особо расстроились.

Едем дальше, проезжаем по грандиозному мосту 25 Апреля. Вот так махина! Вызывают огромное уважение люди, спроектировавшие и построившие ее.



Фотография сделана 4 днями раньше, когда мы уезжали из Лиссабона в Лагуш.

Естественно, проезд – платный. Что интересно, что проезд по мосту при въезде в город платный, а при выезде бесплатный.

[Рассвет]

Как всегда, провтыкав один из съездов, мы сделали большой круг километров в 5, а ведь надо спешить - в 11 начинается экскурсия по дворцу маркизов Фронтейра.

Организованные экскурсии (на русском нет) по дворцу каждые полчаса: с июня по сентябрь 10.30–11.00 и 11.30–12.00; с октября по май 11.00–12.00, цена билета – 8 евро. Мы к 11 должны успеть, иначе вся тщательно спланированная программа дня рухнет. Подъехали впритык по времени, а вот где сам дворец - непонятно, но тут выручил хлопец из окна напротив: мол, граждане иностранные туристы, вам за угол, а там, если будут закрыты ворота, позвоните в звонок. Заходим в ворота и видим хвостик экскурсии, заходящей внутрь дворца. Я вприпрыжку несусь к кассе за билетами, а муж присоединяется к экскурсии, и как только я купила билеты и зашла во дворец, дверь за мной закрылась и экскурсия началась. Фу-ф, успели.

Симпатичная пани, судя по внешнему виду, большая любительница портвейна и иных португальских вин, начала экскурсию на английском и французском языках.

Дворец был построен в 17 веке как охотничий павильон и до настоящего момента принадлежит одной и той же семье, которая и по сей день обитает в нем. За время своего существования охотничий павильон превратился в роскошный дворец.



Герб семьи Фронтейра



Посетителям показывают:
- парадный холл с необыкновенно красивой люстрой,
- библиотеку, просто заваленную огромным количеством всевозможных книг, особое впечатление на меня произвели фотографии, лежащие на рояле (попроситься поиграть на нем я постеснялась), с потрясающим видом на сад из окна, который нам разрешили сфотографировать.



- огромный Зал битв (Sala das Batahаs), пустой, без мебели, с красивейшим потолком и стенами, украшенными панно из азулежу, изображающими сцены борьбы Португалии за независимость от Испании. На некоторых панно изображен самый первый маркиз Фронтейра, Жоао де Машкаренаш - бравый полковник, однако, был! Собственно говоря, он и получил титул маркиза Фронтейры от Педру II, проявив невиданную храбрость в баталиях. Поразили гипсовые портреты на стенах с абсолютно живой мимикой - казалось, щелкни пальцами, и изображения начнут разговаривать. На полу лежит ковер, по которому посетителям (о боги!) разрешается ходить прямо в уличной обуви. Когда гид по второму кругу пошла рассказывать о каждом из настенных панно, мы поняли, что ее вчерашний вечер удался. Небольшой курьёз произошел во время ее рассказа: все мы стояли внимательно слушали, и тут с пылесосом и ведром зашла горничная, которая, совершенно не обращая внимания на посетителей, начала раскладывать свое хозяйство и прилаживать пылесосные щетки. Гид что-то ей сказала, горничная недовольно ответила, но все же собрала свои манатки и тенью выскользнула из зала.

- столовую с необыкновенным столом и обеденными стульями и наполовину отреставрированным потолком и стенами. Гид сказала, что в настоящее время столовая и ряд комнат сдаются для торжественных приемов и свадеб.

- несколько комнат, в одной из которых нас рассадили по стульям и диванчикам, и гид долго и подробно рассказывала о мебели, картинах, статуэтках, венецианских зеркалах. Поразил висящий на стене портрет матери нынешнего маркиза - очень красивая женщина. Судя по аппетитным запахам, витавшим по комнате, совсем недалеко расположена действующая кухня.

[Рассвет]

Дворец вообще производит впечатление милого живого дома, совершенно непохожего на музейные образцы. Казалось, что обитатели на минутку покинули комнаты, и вот-вот вернутся за забытой книгой или просто посидеть у камина с бокалом вина.
Посмотрели на домашнюю часовенку, в которой есть вертеп. Где-то читали, что вертеп работы великого португальского скульптора Машаду ду Каштру, гид удивилась, услышав такой вопрос, и предложила посетить музей Каштру, но это не входило в нашу программу, да и времени не было.
Затем нас вывели на террасу. Сказать, что я поражена, это ничего не сказать. Я стояла оглушенная, потеряв дар речи. Терраса с изображением из азулежу на всех вертикальных поверхностях мистическими персонажами, сценами охоты, невиданными зверушками, котами, кроликами, великолепна. Особого внимания заслуживают 9 мраморных скульптур и панно, которые посвящены наукам - поэзии, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, риторике и арифметике.

[Рассвет]

[Рассвет]

С дворцовой террасы мы спустились в сад Венеры и зашли в сказочный грот - Дом свежести (Cаsa do Gresco), стены и потолок которого покрыты мелкими кусочками битого стекла, плитки, фарфора и ракушками.





Как гласит предание, в этом гроте собирались пошептаться о самом интимном и сокровенном благородные жители дворца, т.к. шум от рядом стоящего фонтана не позволял "развесить уши" прислуге и всяким любопытствующим. Возле фонтана находится полукруглая скамья, украшенная изображением знаменитых музыкальных кошек.



курортники



У фонтана гид с нами распрощалась и как-то незаметно растворилась.

[Рассвет]

Дальше мы поднялись на знаменитую Галерею королей (обратили внимание на редчайшие азулежу - не традиционные бело-голубые, а металлические, под латунь), в нишах которой находятся бюсты всех правителей Португалии. C Галереи открывается изумительный вид на сад и пруд










с плавающей в нем парой черных лебедей. Лебеди – попрошайки, злобно шипят на каждого к ним приближающегося, чуть не цапнули меня за руку, держащую фотоаппарат, когда я попыталась их сфотографировать поближе.



Строгая геометрия сада, где, кажется, что нет ни одной непродуманной детали