Тема: 
Был на дегустации Гайа. (проводила его дочь).
Вот наконец добрались руки все записать в электронном виде.
Показать скрытый текст
Gaja Sperss Langhe Nebbiolo 2005Ууух.
первый нос – “мясо, кожа” . В общем- животные тона. Еще грибы, орехи (кажется).
примечательно, что промежуток между “появлением новых ароматов” достаточно мал, если вообще заметен. то есть вроде бы оно все есть сразу, но вот на некоторые нюансы то обращаешь внимание только при следующем ” подходе к вину” искренне недоумевая “как этого раньше не заметил”..
но по порядку.
пошли….. ягоды, специи (но они точно что и вначале были). земля . Ага, а значит вначале если были “животные тона” земляных не было??? От ведь..
вкус – чуть резковатое вступление.
очень “сухое” послевкусие. .
ага. вернулись грибы. . (идут шампиньоны – привет говорят). Но следом пришел шоколад. Черный кстати. или какао? не, больше все таки шоколад. Но к шоколаду примешался можжевельник (господи, он то откуда взялся?) . . и следом- хвойная смола.
а потом. . А потом сила воли таки сдалась. и .. И я просто выпил сразу все что было в бокале. :(( увы мне увы :(( Но … но ощущение ПОЛНОГО ГЛОТКА этого вина. . мммм.. В конце концов вино надо ПИТЬ.. а не дегустировать.. Пить, и получать удовольствие. . Воть.
“описания других источников” – неа. НЕ буду. .
ибо. ибо…..
2003- Wine Spectator 98
2004 - RP 96 WS 99
2005- WS 95
2006- WS 94
Gaja Langhe Chardonnay "Gaia & Rey" 2008
Вино, которое компании, его продающие периодически называют "лучшее шардоне мира". * Круто, правда?
Не знаю. *Одно из лучших шардоне с севера Италии - возможно. Одно из лучших Шардоне Италии - уже под вопросом. Лучшее шардоне мира? ох.. * Нет, нет и еще раз нет. Хотя бы потому, что "лучшего шардоне" не бывает в принципе. и слава богу, поскольку это означало бы полную унификацию вкуса всех винолюбов мира. *А критики и виноторговцы. . Да бог с ними, пусть себе ...
о вине.
Аромат - "сортовой узнаваемый" (это я просто недавно очередной учебник для техникума по виноделию перечитал, нахватался терминов). * Хлебная корочка, "чуть подгоревшая сдоба", сухое дерево (именно сухое). .Но точный вид дерева не скажу. Не сосна и не хвойное, но . . В общем - сухое дерево. *Чуть -ваниль и на зааааднем плане, эдаким "бэк вокалом" - кремнистые тона.
при развитии в бокале - дерева *становится больше, даже слишком. появляются пряности. Но совсем совсем нет яблочного аромата (ни зеленого, ни спелого яблока).
При дальнейшем "постоять в бокале" *вино выдает *мокро-шерстяные тона и на этом "шоу ароматов" заканчивает. (не умирает, просто прекращает показывать новые нюансы). *В чем очень очень схоже с Совиньоном от Гайа.
Вот - краткая инфо о вине с сайта ДП Трейд
http://www.wine-dp-trade.ru/products/6">http://www.wine-dp-trade.ru/products/6
Анджело Гайя посадил первый виноградник Шардоне в 1979 году и назвал его именами своей старшей дочери Гайя, рожденной в том году, и ее бабушки Клотильды Рей.
Виноград: Шардоне.
Происхождение: Виноградники в Треизо и Серралунга.
Производство: Ферментация проходит в стальных емкостях при контролируемой температуре и длится 4 недели. Также проводится малолактическая ферментация. Вино выдерживается в течение 6-8 месяцев в барриках.
Описание: Насыщенный букет с оттенками жареного хлеба, меда и цитрусовых. Полнотелое вино с ярким фруктовым вкусом, мощной структурой, отличным балансом освежающей кислотности и продолжительным послевкусием. После нескольких лет выдержки становится необычайно элегантным. Рекомендуется декантировать перед подачей.
Gaja Barbaresco 2006
по цвету -чуть коричневатые оттенки.
Аромат – земля, грибы, мокрое дерево. Ягод/фруктов очень мало, практически не чувствуются.
Зато много специй + мята и болгарский перец.
по вкусу- достаточно неагрессивное, мягкое , но не “мясистое”. (хотя и бледным/водянистым вино совсем не назовешь)
Краткая биографическая справка о Гайа..
источник: http://www.italia-ru.it/page/angelo-gaja
Анджело Гайя – правнук Джованни Гайя, основателя знаменитой винодельни, в которую он пришёл работать в 1961 году в возрасте 21 года. К тому времени он успел окончить Энологический институт в Альбе и французский Университет Монтпелье, а также получил степень по экономике в Университете Турина. На момент его прихода существовало около сотни человек, производящих вина Барбареско и Бароло, и Гайя стал крупнейшим производителем Барбареско.
После нескольких поездок во Францию и споров с отцом Анджело начал внедрение в своём регионе нескольких революционных практик. В частности, он стал повышать качество винограда путём удаления части зачаточных гроздей. Таким образом, вся сила лозы уходит в оставленные несколько гроздей, обеспечивая равномерное вызревание и более выраженный вкус. Это метод постепенно был введён на виноградниках Сори Сан-Лоренцо в 1967 году, Сори Тилден в 1970 году и Коста Русси в 1978. Для более качественного В 1970 году Анджело Гайя сделал ещё один решительный шаг, наняв выдающегося энолога Гвидо Ривеллу.
В середине 70-х годов именно Гайя стал практиковать в Пьемонте французскую методику преобразования яблочной кислоты, содержащейся в винограде, в молочную, что делает вкус вина гораздо мягче. Одновременно он ввёз в свои виноградники несколько популярных французских сортов.
В 1977 году была основана компания «Gaja Distribuzione», занимающаяся импортом в Италию вин и винных аксессуаров. В 1978 году виноградник Дармаджи в Барбареско, в котором издавна культивировался популярный в Италии Неббиоло, был засажен французским сортом Каберне Совиньон. На резкие замечания противников Гайя говорил, что сделал это не из-за большой любви к Каберне Совиньон, а ради уникальных свойств этого винограда, способного возвести Италию на вершину мирового винного Олимпа. Вслед за первой экспансией французских сортов последовала вторая: виноградник «Gaia & Rey» в Треизо был засажен виноградом Шардоне, а в 1983 году Совиньон Блан обосновался в винограднике Алтени-ди-Браззика в Барбареско.
Несмотря на большое количество критики, обрушившееся на Анджело Гайю в первые годы работы, его нововведения были далеки от деятельности модернистского течения, существующего в итальянском виноделии. Например, ускоренная ферментация на заводах Гайя длилась 30 дней, а у модернистов – всего 5. Да и бочки из молодого дуба используются у него лишь в начале созревания напитка, а со второго года вино возвращаются в традиционные бочки из славонского дуба или каштана. Кроме критики, Гайя нашёл в Пьемонте последователей (Ренато Ратти и Альдо Контерно) и «антипода» Бруно Джакозу.
Со временем скептицизм по поводу методов Анджело Гайи сменился уважением. Прошли годы и именное его вина из «чужого» винограда стали получать высшие награды в Италии, а в 1998 году сам винодел был назван «Человеком года» по версии журнала «Decanter».
С конца 80-х годов Гайя начал политику расширения географии своего холдинга, приобретая виноградник в разных частях страны. Возникшую некогда идею деятельности за пределами Италии (в частности, в США) он после некоторых раздумий отверг как чересчур рискованную.
В 1996 году Анджело произвёл фурор в мире виноделия, намеренно «разжаловав» свои вина Бароло и Барбареско из DOCG в более низкую категорию DOC. Тут же поползшие слухи о своих намерениях ввести в древний рецепт популярных международных сортов Гайя опроверг, заявив, что делает это лишь с целью улучшения качеств вина, планируя снизить излишнюю кислотность добавлением 5-6% винограда Барбера. В интервью он объяснял: «Я знал, что и журналисты, и специалисты-виноделы будут обсуждать моё решение, которое сделано исключительно в поддержку Барбареско. Усилия моей семьи всегда были сосредоточены на этом вине, изготовленном из винограда Неббиоло, который производится на 14 виноградниках. И теперь, когда престиж компании неуклонно растёт, Барбареско называют не более чем «обычным». 150 лет стремления к совершенству не заслуживают такого определения, а выйти за его пределы, используя моно-сорт, к сожалению, невозможно».
Несмотря на то, что Анджело часто обвиняли в «мании» смешивания винограда разных сортов, он никогда не делал этого бездумно. К примеру, в классический пьемонтский Неббиоло он допускает добавление исключительно Барберы, которая произрастает здесь же. Собственноручно завезённые в Тоскану французские сорта винодел также смешивает только между собой.
Отметив 70-летний юбилей, Анджело Гайя ввёл в руководство компанией своих дочерей, Гайю и Розанну, представляющих уже пятое поколение винодельческой династии, но до сих пор не объявил о своей отставке.
Виноградники
Основная часть виноградников, принадлежащих компании «Gaja Winery», в силу исторических причин расположена в Пьемонте. Из них 90 гектаров – в областях Барбареско и Бароло. Впервые за пределы родного региона Анджело Гайя вышел в 1994 году, купив тосканское хозяйство «Pieve Santa Restituta» неподалёку от Монтальчино. Здесь выращивается традиционный Санджовезе – основа двух разновидностей Бруннело-ди-Монтальчино: Сугарилле и Реннины.
Затем последовало создание знаменитой винодельни «Ca’Marcanda». На её обширных виноградниках общей площадью 98 гектаров выращивают Каберне Совиньон и Фран, Мерло, Сиру и Санджовезе. Это хозяйство стало самым современным в плане технического оснащения среди всех, принадлежащих семье Гайя.
Gaja Sauvignon Blanc “Alteni di Brassica” 2008
Наверное поскольку это Gaja, то вину положено вызывать восхищение, воссторг и прочие исключительно положительные эмоции.
Наверное…. Но… да простят меня ревнители святынь, не случилось со мной такого экстаза / катарсиза от вина.
аромат: “сдержанно совиньонный”.. .Хотя.. А какой он должен быть, совиньон с севера Италии? х. его з., опыта дегустаций в данном сегменте не имею. Потому – сравниваю с новомодной луарой да старой доброй Новой Зелландией (или наоборот, кому как угодно). В общем – “сортовой состав угадывается, но не ярко выражен”. Аромат из бокала не выпрыгивает. Травы, крыжовник (ага, куда ж без него), чуть медовые тона.
во вкусе – чуть агрессивная горчинка (можно даже считать ее приятной).
вино вполне себе самодостаточное, к классу ”легкие освежающие” явно не относится.
при “постоять в бокале” появляются тона дерева, которые потом таки исчезают, оставляя место чуть сладковатым тонам + появляется акация.
как “заключительный аккорд” вина – появляется шерсть.. причем мокрая.
на этом вино говорит “представление окончено” и развиваться прекращает.
Краткая инфо о вине, найденная в недрах сайта ДП-трейд (импортер оного вина в РФ)
http://www.wine-dp-trade.ru/products/8
Название виноградника происходит от слов alteni – низкая каменная стена, которая раньше служила для ограждения фруктовых садов, и brassica – яркие желтые цветы, растущие весной на виноградниках.
Виноград: Совиньон Блан.
Происхождение: Виноградники в Барбареско и Серралунга.
Производство: Ферментация проходит в стальных емкостях при контролируемой температуре и длится 4 недели. Также проводится малолактическая ферментация. Вино выдерживается в течение 6 месяцев в барриках.
Описание: Элегантный букет с ярко выраженными фруктовыми нотками, плотная структура с отлично сбалансированной кислотностью. Удивительно утонченное и изысканное вино с хорошим потенциалом выдержки.
Рейтинги:
2007
International Wine Cellar – 91/100
Gaja Sito Moresco 2009
Первое ощущение- “очень много ягод”. Причем таких, подсхоших на кусте (ежевика, малина). Аромат – сдержаный, из бокала не выскакивает. Чуть позже – подходят мята, эвкалипт. Еще погодя- “вступают” грибы, земляные тона, дерево.
Ожидал что со временем ”подойдут” тона кофе/кожи/шоколада – но нет, обошлось без них.
Под финал – слива, чернослив. Собственно на этом ожидал, что всё, ”винный оркестр” закончился и больше ничего нового в вине не найду.
Но….
Пошла “вторая часть” . А именно - ягоды если раньше были подсушеные, то теперь стали просто спело-переспелыми + появилась “пьяная вишня” и джемовые нотки.
всё?? отнюдь… Даааальшеее. Ягоды отошли на второй план, уступив сольную партию цветочным ароматам: роза, фиалка. Правда это ненадолго, таки “цветочная ария” оказалась кратковременной, и ягоды снова вошли в полную силу…
Собственно – на этом не выдержал, и дегустационную порцию вина просто и банально допил, получив свое законное удовольствие.
техническая инфо
Взято здесь: http://old.wine-dp-trade.ru/gaja_p/sito_moresco.htm
Название означает “место Мореско” по имени бывшего владельца одного из виноградников Неббиоло.
Виноград: Неббиоло 35%, Мерло 35%, Каберне Совиньон 30%.
Происхождение: апеллясьон Ланге, DOC. Виноградники расположены в Барбареско, Треизо и Серралунга.
Производство: раздельная ферментация для каждого сорта, в стальных емкостях, 2 недели, при температуре 25-27°C. Окончательный бленд составляется после малолактической ферментации. Выдержка 12 месяцев в барриках, с последующей выдержкой в бутылках в течение 6 месяцев.
Описание: в Сито Мореско объединяются комплексность и большой потенциал к выдержке сорта Неббиоло и утонченность и зрелость Каберне Совиньон и Мерло. Букет отличается яркими ароматами красных ягод. Очень элегантное и сбалансированное вино с мягкими танинами и освежающим послевкусием. Идеально уже в молодом возрасте, но может храниться на протяжении десяти лет и более.
Рейтинги:
Sito Moresco 2001
Wine Advocate – 88/100
Sito Moresco 2000
Wine Advocate – 89/100
Ответить с цитированием
Сообщение от Мотя Бикицер
но можно ещё короче:
, к тому же часто добавляют в вино, которое "по закону" должно быть от природы полусладким сахар, забивая недостаток естественного.
Социальные закладки