Индивидуальное газовое отопление

[Next-Tube]

Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его

Конденсационные котлы, как правило, настенные (может и существуют парапетные, но я никогда не слышал), и они работают под давлением в системе. Если у Вас система конвекционная, то скорее всего где-то есть открытый расширительный бак, его придется отключить. Кроме того, надо выяснить, могут ли работать другие части системы под давлением. Там какой ни будь килограмм - полтора, и могут начать течь стыки. Если твердотопливным котлом не пользуетесь, то его надо отсекать краном или клапаном (у меня клапан стоит), выше - правильно сказали, греете атмосферу. И стоит глянуть под декоративную обшивку твердотопливного котла, и положить теплоизоляцию, если ее там нет.
,

[bassya]

Какой конденсационный котел на старую однотрубную систему отопления? Какие новые дорогие окна? Народ, вы серьезно??? Закопать кучу денег в старый дом с потолком из соломы и дранки? Посоветуйте еще проложить изоляцию на стыке стена - фундамент, которая если и была сделана при постройке, то давно уже рассыпалась!
Любые попытки тепломодернизации дома возрастом лет 70 минимум приведут к колоссальным тратам, а дом все равно останется старым.
На мой взгляд есть 3 варианта:
1. Забить болт на большой расход газа, не смотря на его значительное подорожание в будущем.
2. Провести ревизию несущих конструкций (стены, фундамент) и в случае если они очень хорошо сохранились (в чем я очень сильно сомневаюсь), сделать капитальный ремонт от пола до крыши. Грубо говоря, сбить все до голого камня и снять полы до грунта.
3. Снести все НАХРЕН и построить заново!
На мой взгляд третий путь самый правильный и дорогой, первый самый простой и дешевый. Второй может показаться относительно выгодным, но по итогу может по стоимости приблизиться к третьему.

P.S. Имею второй дом на участке, который сдаю посуточно, 50-хрен знает какого года постройки. Как раз такая же беда с расходом газа, 60 кв.м., обычный напольный котел с минимумом автоматики, однотрубная самотечная система отопления. По расходу газа совсем чуть-чуть не дотягивает до дома 120 кв.м. 2008 года постройки с настенным котлом, в котором я живу. Делал пару раз косметику за последние 15 лет и капитальный ремонт в санузле. Пришел к выводу, что это нецелесообразно в дальнейшем, что там не делай - один хрен старье остается с кривой планировкой и уставшими конструкциями. Начало большой войны помешало реализации моих планов по варианту № 3, поэтому живем по варианту № 1.

[nissan]

Какой конденсационный котел на старую однотрубную систему отопления? Какие новые дорогие окна? Народ, вы серьезно??? Закопать кучу денег в старый дом с потолком из соломы и дранки? Посоветуйте еще проложить изоляцию на стыке стена - фундамент, которая если и была сделана при постройке, то давно уже рассыпалась!
Любые попытки тепломодернизации дома возрастом лет 70 минимум приведут к колоссальным тратам, а дом все равно останется старым.
На мой взгляд есть 3 варианта:
1. Забить болт на большой расход газа, не смотря на его значительное подорожание в будущем.
2. Провести ревизию несущих конструкций (стены, фундамент) и в случае если они очень хорошо сохранились (в чем я очень сильно сомневаюсь), сделать капитальный ремонт от пола до крыши. Грубо говоря, сбить все до голого камня и снять полы до грунта.
3. Снести все НАХРЕН и построить заново!
На мой взгляд третий путь самый правильный и дорогой, первый самый простой и дешевый. Второй может показаться относительно выгодным, но по итогу может по стоимости приблизиться к третьему.

P.S. Имею второй дом на участке, который сдаю посуточно, 50-хрен знает какого года постройки. Как раз такая же беда с расходом газа, 60 кв.м., обычный напольный котел с минимумом автоматики, однотрубная самотечная система отопления. По расходу газа совсем чуть-чуть не дотягивает до дома 120 кв.м. 2008 года постройки с настенным котлом, в котором я живу. Делал пару раз косметику за последние 15 лет и капитальный ремонт в санузле. Пришел к выводу, что это нецелесообразно в дальнейшем, что там не делай - один хрен старье остается с кривой планировкой и уставшими конструкциями. Начало большой войны помешало реализации моих планов по варианту № 3, поэтому живем по варианту № 1.

Спасибо, я тоже к сожалению живу теперь по варианту №1, хотя вариант 3 был в приоритете на весну 22-го, да и как бы расход газа за 4 месяца (это еще и с готовокой, варкой каши собакам и еды на 4ре человека), спокойно выплачиваются в течении года.
Всем спасибо за советы
П.С. Когда твердотоп не горит, то я перекрываю шибер, чтоб не было тяги в его трубе и чтоб меньше выдувало тепло, т.к. твердотоп не отсекается и он тоже теплый из-за системы

[REDBARON]

он тоже теплый из-за системы

так вот вам и ответ
пока вы не поставите хотя бы один кран - а лучше 2 - вы будите гонять газовый котел на повышенных оборотах...

[laacoon]

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?
Один радиатор подключается в подачу и обратно, а с другого идёт на тёплый пол.
Да, я знаю, что есть гребёнку и тд.
Хочется сделать максимально не переплачивая

[bassya]

А почему тогда не сделать отдельно третью нитку теплого пола от котла? Зачем делать один очень маленький контур и второй очень большой? Вы учитываете длину трубы теплого пола, штатный насос котла продавит ее? если не будете ставить гребенку, как планируете разделять интенсивность потока в каждом контуре? Как вам будет комфортнее, очень горячий теплый пол или еле теплые радиаторы?

[laacoon]

А почему тогда не сделать отдельно третью нитку теплого пола от котла? Зачем делать один очень маленький контур и второй очень большой? Вы учитываете длину трубы теплого пола, штатный насос котла продавит ее? если не будете ставить гребенку, как планируете разделять интенсивность потока в каждом контуре? Как вам будет комфортнее, очень горячий теплый пол или еле теплые радиаторы?

Если сделать отдельную ветку от котла, то я боюсь, что она будет сильно горячей и поднимит плитку.
Это все будет на одном этаже. По идее насос должен продавать.

И Вы говорите, один маленький контур и один большой.
А если представить, что после радиатора не теплый пол, а просто большой радиатор стоит.
Оно бы работало...
Почему в таком случае будет плохо работать?)

[bassya]

Если сделать отдельную ветку от котла, то я боюсь, что она будет сильно горячей и поднимит плитку.
Это все будет на одном этаже. По идее насос должен продавать.

И Вы говорите, один маленький контур и один большой.
А если представить, что после радиатора не теплый пол, а просто большой радиатор стоит.
Оно бы работало...
Почему в таком случае будет плохо работать?)

Если сделать отдельную ветку на теплый пол, можно просто краном придушить поток теплоносителя в эту ветку и не будет сильно горячо (вместо подмеса холодной воды). Если теплый пол будет брать теплоноситель из радиатора, велика вероятность что как раз и будет сильно горячий теплоноситель доходить в него или придется держать радиатор перед ним еле теплым (радиатору нужен теплоноситель примерно температурой не ниже 60 градусов, а теплому полу до 40). А если после радиатора стоит еще радиатор, то гораздо легче отрегулировать температуру теплоносителя.

[laacoon]

Если сделать отдельную ветку на теплый пол, можно просто краном придушить поток теплоносителя в эту ветку и не будет сильно горячо (вместо подмеса холодной воды). Если теплый пол будет брать теплоноситель из радиатора, велика вероятность что как раз и будет сильно горячий теплоноситель доходить в него или придется держать радиатор перед ним еле теплым (радиатору нужен теплоноситель примерно температурой не ниже 60 градусов, а теплому полу до 40). А если после радиатора стоит еще радиатор, то гораздо легче отрегулировать температуру теплоносителя.

А зачем на радиаторы минимум 60 градусов давать?
Я всю зиму ставлю 40 на котле при наружной температуре до нуля.
Когда -5 и ниже, тогда ставлю 45-50.
Может дом хорошо утеплен, или радиаторы подобраны с запасом, но дома держится +21

[bassya]

А зачем на радиаторы минимум 60 градусов давать?

Чтобы не образовывался конденсат.
Вот цитата:
Оптимальный диапазон рабочей температуры теплоносителя на выходе из котла составляет 60-80°С. При более низкой от 60°С температуры на стенках камеры сгорания и внешних поверхностях теплообменника котла может конденсироваться влага из продуктов сгорания; конденсат капать на горелки, и они начнут киптявиты.

Если конечно у вас не конденсационный котел.

[passerby16]

А зачем на радиаторы минимум 60 градусов давать?
Я всю зиму ставлю 40 на котле при наружной температуре до нуля.
Когда -5 и ниже, тогда ставлю 45-50.
Может дом хорошо утеплен, или радиаторы подобраны с запасом, но дома держится +21

Дом хорошо утеплен и в доме +21°С?! Котёл что, работает пару часов в сутки? Наверное экономите?

[bassya]

Обычный двухконтурный котел (НЕ конденсационный) имеет наивысший КПД при работе горелки на максимуме. То есть, наиболее экономичный режим работы котла, когда температура в помещении задается по комнатному термостату, а котел выставлен почти на максимум. Температура в помещении понизилась - сигнал от датчика котлу на включение - непродолжительная работа горелки почти на максимуме - насос погнал теплоноситель в радиаторы - помещение прогрелось - котел выключился (и горелка, и насос).
При схеме регулировки температуры в помещении на самом котле есть несколько недостатков: низкая температура теплоносителя (когда на улице относительно тепло) - не есть хорошо для котла (конденсат), котел включает и выключает горелку исключительно по температуре теплоносителя на обратке - отсюда следует, что всегда работает циркуляционный насос (70-80 Вт 24 часа в сутки, по нынешнему тарифу около 250 грн в месяц).

[passerby16]

Обычный двухконтурный котел (НЕ конденсационный) имеет наивысший КПД при работе горелки на максимуме. То есть, наиболее экономичный режим работы котла, когда температура в помещении задается по комнатному термостату, а котел выставлен почти на максимум. Температура в помещении понизилась - сигнал от датчика котлу на включение - непродолжительная работа горелки почти на максимуме - насос погнал теплоноситель в радиаторы - помещение прогрелось - котел выключился (и горелка, и насос).
При схеме регулировки температуры в помещении на самом котле есть несколько недостатков: низкая температура теплоносителя (когда на улице относительно тепло) - не есть хорошо для котла (конденсат), котел включает и выключает горелку исключительно по температуре теплоносителя на обратке - отсюда следует, что всегда работает циркуляционный насос (70-80 Вт 24 часа в сутки, по нынешнему тарифу около 250 грн в месяц).

Именно так! С программатором значительно эффективнее и экономно, и насос не гоняем круглые сутки, а только несколько вкючений в день.

[Nesnakomez]

Подскажите мне пожалуйста, если менять атмосферный котел на турбо, у него одна труба - коаксиальная, или есть вариант, где приток у удаление может осуществляться разными трубами, с отдельным входом для притока? И может ли быть отверстие для притока просто открыто в помещении, без выхода наружу? Или это исключительно от производителя и модели зависит?

Контекст вопроса- если пока, хотя бы временно не делать отверстие в стене для коаксиальной трубы, а использовать имеющийся дымоход. Но, тут же вопрос про ограничения по конфигурации, размерам, герметичности, материале и способе установки трубы. Готовая штатная труба, коаксиальная, я вижу- сразу при выходе из котла имеет отвод и с мини уклоном выходит на улицу. У меня же вход в дымоход выше верхней границы котла на примерно 250-300мм.

Если сразу делать коаксиальной, одной трубой, то нужно полностью демонтировать дымоход на улице, иначе труба упрется в нижнюю перегородку дымохода.

[bassya]

Подскажите мне пожалуйста, если менять атмосферный котел на турбо, у него одна труба - коаксиальная, или есть вариант, где приток у удаление может осуществляться разными трубами, с отдельным входом для притока? И может ли быть отверстие для притока просто открыто в помещении, без выхода наружу? Или это исключительно от производителя и модели зависит?

Контекст вопроса- если пока, хотя бы временно не делать отверстие в стене для коаксиальной трубы, а использовать имеющийся дымоход. Но, тут же вопрос про ограничения по конфигурации, размерам, герметичности, материале и способе установки трубы. Готовая штатная труба, коаксиальная, я вижу- сразу при выходе из котла имеет отвод и с мини уклоном выходит на улицу. У меня же вход в дымоход выше верхней границы котла на примерно 250-300мм.

Если сразу делать коаксиальной, одной трубой, то нужно полностью демонтировать дымоход на улице, иначе труба упрется в нижнюю перегородку дымохода.

В ситуации со сложностью вывода коаксиальной трубы есть 2 варианта, не менять котел вообще или менять на такой же дымоходный.

[Nesnakomez]

В ситуации со сложностью вывода коаксиальной трубы есть 2 варианта, не менять котел вообще или менять на такой же дымоходный.

Сложность с электровытяжкой+ дымоходный котел- более неприятная.
Если так рассматривать все присутствующие сложности, то можно прийти к заключению, что вообще ничего не нужно делать, лечь и сложить руки.

"Сложность"- пока теоретическая. Я еще не выбрал/ не купил котел, поэтому нет точных размеров котла и как и где он станет на стене, куда пройдет труба. И вопрос был в принципе- о способности работы турбо котла в "традиционном варианте." Хоть временно, хоть постоянно.

И дополнительно вопрос к знающим про мощность котла. На площадь 100 квадратов частного дома достаточно 20кВт(на 200м2) или лучше 25? Какой запас мощности можно считать оптимальным с учетом всевозможных потерь?

[REDBARON]

Сложность с электровытяжкой+ дымоходный котел- более неприятная.
Если так рассматривать все присутствующие сложности, то можно прийти к заключению, что вообще ничего не нужно делать, лечь и сложить руки.

"Сложность"- пока теоретическая. Я еще не выбрал/ не купил котел, поэтому нет точных размеров котла и как и где он станет на стене, куда пройдет труба. И вопрос был в принципе- о способности работы турбо котла в "традиционном варианте." Хоть временно, хоть постоянно.

И дополнительно вопрос к знающим про мощность котла. На площадь 100 квадратов частного дома достаточно 20кВт(на 200м2) или лучше 25? Какой запас мощности можно считать оптимальным с учетом всевозможных потерь?

тут при таком раскладе надо понять как приготовляется ГВС. если от котла - лучше 25. Но такая мощность плохо для отопления в переходной период. Если есть косвенный бойлер - 20 квт хватит и на ГВС и предпочтительнее для отопления - все зависит от глубины модуляции . Теоретически 10 кВт - это когда на улице -18С, только вопрос - когда она была в последний раз - в 2012 году.. значит на львиное время зимы хватит 4...7 кВт (взял цифры со справочника Стеля)

[Nesnakomez]

тут при таком раскладе надо понять как приготовляется ГВС. если от котла - лучше 25. Но такая мощность плохо для отопления в переходной период. Если есть косвенный бойлер - 20 квт хватит и на ГВС и предпочтительнее для отопления - все зависит от глубины модуляции . Теоретически 10 кВт - это когда на улице -18С, только вопрос - когда она была в последний раз - в 2012 году.. значит на львиное время зимы хватит 4...7 кВт (взял цифры со справочника Стеля)

Горячая вода- от котла. А чем это плохо в переходный период?

[bassya]

тут при таком раскладе надо понять как приготовляется ГВС. если от котла - лучше 25. Но такая мощность плохо для отопления в переходной период. Если есть косвенный бойлер - 20 квт хватит и на ГВС и предпочтительнее для отопления - все зависит от глубины модуляции . Теоретически 10 кВт - это когда на улице -18С, только вопрос - когда она была в последний раз - в 2012 году.. значит на львиное время зимы хватит 4...7 кВт (взял цифры со справочника Стеля)

Теория из справочника это хорошо, но практика и опыт эксплуатации немного другое. Хочу из личного примера рассказать об избыточной мощности котла.
1. Имею дом 60 кв.м. 50 хрен знает какого года постройки. Последний косметический ремонт был в 2018 году, котел времен СССР типа АГВ был заменен на более современный, но такого же типа с относительно современной автоматикой (чтобы не менять однотрубную самотечную электронезависимую систему отопления). Так вот, по всем параметрам котла на 8 кВт хватало за глаза, но взял с запасом на 10 кВт. В итоге зимой выше тройки из семи на регуляторе подачи газа никогда не ставлю, за-то в межсезонье на единице в доме можно сдохнуть от жары и приходится в ручном режиме приходится переводить работу котла на фитиль.
2. Имею дом 120 кв.м. 2008 года постройки, двухконтурный дымоходный котел Дюваль 24 кВт, стоит комнатный термостат и горелка котла выставлена почти на максимум. Что такое перегрев в межсезонье вообще не знаю. Иногда этак в мае-июне замечаю, что регулятор горелки котла находится в режиме отопления (не выключена на лето).
В итоге в межсезонье имею примерно одинаковое потребление газа в доме 60 кв.м. и 120 кв.м.
Мой вывод: для современного котла с внешним комнатным термостатом понятие избыточная мощность понятие не актуальное.

[Nesnakomez]

У меня комнатный термостат есть, я давно использую. Наверное и к новому котлу подойдёт. Сейчас выбираю из двух вариантов: 20 и 25.