Стамбульские заметки. Апрель 2012

[Рассвет]

Принцевы острова состоят из множества мелких и более крупных гранитных островов, поросших соснами, наша цель – самый большой остров Бююкада, задача – найти дом на Чанкая джаддеси, 55, в котором с 1929 по 1933 годы проживал видный советский революционер Лев Троцкий. Дом мы не нашли, т.к. дома под номером 53, 53а и 57 на улице были, а дома под номером 55 на улице не было (потом мы выяснили, что после 2006 года был пожар и дом сгорел). Было очень любопытно посмотреть, как жили в эмиграции пламенные революционеры на экспроприированные у буржуев деньги. Нужно сказать, что очень неплохо жили. На островах запрещено автомобильное движение, народ ездит на бричках. Везде зелено, чистейший воздух, красота. Нам только не повезло, что в тот день было очень много народу. Особенно умилили дети в футболках с портретом Ататюрка, прошедшие по центральной улице Бююкады под бой барабанов и звуки горна. «Кто шагает дружно в ряд – пионерский наш отряд!» Мы прошли по дороге до церкви, а обратно прокатились на бричке (30 лир), при этом, сидя на бричке, муж кричал: «В номера, к девочкам, всем шампанского» - почувствовал себя барином (фильмов Михалкова насмотрелся). Обратно мы решили не ждать вечернего кораблика, и поехали дневным (надежд на то, что дети набегаются и успокоятся, и кораблик не придется снова брать штурмом, было очень мало), который тоже был забит до отказа.

[Рассвет]

[Рассвет]

Азиатская сторона: Кадыкёй и Ускюдар

Удобнее всего на азиатскую сторону добираться на корабликах – морских трамвайчиках. При хорошей погоде можно полюбоваться очень красивыми видами Стамбула

[Рассвет]

Девичья башня


Кстати, на Девичью башню с набережной Ускюдара, ходят маленькие лодочки, которые провозят всех желающих вокруг башни (цена вопроса – 20 лир), вечером на закате очень романтично. Особенно романтично стало, когда лодочка причалила к берегу после прогулки, мой любимый выпрыгнул из нее и начал махать турку, который нас катал, руками, мол забирай ее (то бишь меня), а я пошел… За что и получил, когда я все-таки выбралась из лодки.

Закат над Девичьей башней


Набережная Уксюдара


Набережная Уксюдара

[Рассвет]

Очень интересный рынок на Кадыкее, расположенный в улочках квартала Мода (от пристани вверх и направо), чего там только нет: свежайшая рыба с вывернутыми жабрами, демонстрирующими ее свежесть













оливки, сыры, колбасы, маслины, фрукты









Кстати, именно на этом рынке мы набрали домой ок. 3 кг всевозможных оливок и маслин, которые при нас были упакованы в вакуум для дальнейшей транспортировки домой по цене от 14,8 до 22,0 лир за 1 кг.
Здесь же на рынке мы в кофейно-чайном магазинчике купили домой одуряющее пахнущий кофе и всякие изюмы и инжиры.
По-хорошему позавидовала стамбульцам из-за того, что они могут приобретать свежайшие продукты питания на таком рынке.

[Рассвет]

Местная художественная самодеятельность


Бабушка с цветами


Продавец жареных каштанов


Чистильщик обуви


Погрузка нарушающей ПДД машинки на эвакуатор

[Рассвет]

Мечеть Сулеймание

Для меня – самая красивая и светлая мечеть Стамбула. Вы только представьте, она настолько светла и воздушна, что складывается впечатление, что стены и купол мечети раздвигают пространство. Оказывается, высота купола в два раза больше, чем его диаметр. Народу внутри мечети практически не было, и мы с чувством, толком, расстановкой рассмотрели купол, стены, посидели на полу (в отличие от Голубой мечети неприятного запаха в ней не почувствовали). Осмотрели очень красивый внутренний двор и увидели богатейшие свежеотреставрированные Врата Муваккитхане – главный вход во внутренний двор. Эта мечеть ранее была не только религиозным учреждением, но и активно использовалась как благотворительная организация - здесь были больница, приют, медресе, караван-сарай, бани и столовая для бедняков, превращенная в настоящее время в шикарный ресторан. Кроме того, в Мечети Сулеймание находятся гробницы Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, куда по причине реставрационных работ мы не попали. В саму Мечеть мы поднимались узкими улочками, запруженными всевозможными лавками, торговцами, местными жителями и просто зеваками с пристани Эминеню, шли, ориентируясь на купол. Зашли к мечети с Аллеи наркоманов, которая так названа по причине того, что раньше на ней вместе с чаем и кофе людям предлагали гашиш и опиум. Муж незамедлительно стал требовать сфотографировать его на этой аллее, и долго сокрушался, что нигде нет вывески с ее названием. Территория вокруг мечети, на которой расположены учебные заведения, бывшая больница и приют, - очень чистая, ухоженная, утопает в зелени, но как только выходишь за территорию, так сразу попадаешь в городскую суету и толпу.









Бывшая столовая

[Рассвет]

Новая мечеть

Новая мечеть шикарно смотрится с пристани Эминеню, расположена напротив Галатского моста. Все, как и во всех мечетях: внутренний двор, фонтан омовения, много света, пол, покрытый пушистым ковром. Примечательны бирюзовые и бело-синие изникские изразцы, плиточные люнеты и фризы с кораническими изречениями на крыльце между внутренним двором и молитвенным залом. Впечатляет площадь перед мечетью, заполненная голубями, корм для которых тут же продает мрачный неулыбчивый турок.






Голуби на парапете мечети

[Рассвет]

Район Эйюп, Кафе Пьера Лоти, Церковь Христа Спасителя в Хоре

Что мы все по Босфору до по Босфору на корабликах катаемся, подумали мы, и решили прокатиться на кораблике от Эминеню до Эйюпа. Пристань, с которой кораблики отправляются по Золотому Рогу, находится по левую сторону от Галатского моста за автостанцией и вот такой автомобильной двухэтажной стоянкой



Первый кораблик на Эйюп отчаливает аж в 10.45 утра, но всякие частники на утлых лодчонках с этой пристани предлагают отправиться в любую точку Золотого Рога, ну уж больно ненадежным показалось нам плавсредство, на котором нам предлагали сплавать в Эюп.



Время на пристани пролетело незаметно, и, купив жетончики за 2 лиры с носа на проезд, мы загрузились в катер и поплыли на конечную станцию Эйюп. Плыть минут 30, от одного берега залива к другому, панорама очень красивая, но как же грязно! – в воду смотреть не советую. Традиционно на кораблике официант предлагает чай, кофе, бублики, айран, йогурт и т.д.

[Рассвет]

Выгрузившись в Эйюпе, мы потопали к телефирику, чтобы посетить одно из самых гламурно-раскрученных мест в Стамбуле: кафе Пьера Лотти, расположенное на вершине холма над Заливом, прямо на кладбище. Ощущения еще те: сидишь за столиком, попиваешь чаёк, смотришь вдаль и думаешь о вечном. Смотровая площадка у кафе отличная. Если абстрагироваться от того, где ты находишься, то виды открываются замечательные и чаек очень неплохой. Кстати, кафе забито, и нам даже пришлось подождать, пока освободится место. Как наши рестораторы еще не стянули такую идею – разместить генделик на кладбище.











В горку удобно подниматься на телефирике, а вот вниз с холма мы спускались по центральной кладбищенской аллее, рассматривая старинные османские могилы и памятники. Особенно удивил нас кладбищенский служитель, который увидев нашу заинтересованность увиденным и раскрытый путеводитель в руках, подошел к нам, и на хорошем английском (!) языке рассказывал нам про традиции захоронения в Турции, легенды о том, как мусульмане попадают в рай, и о том, что символизируют тюрбан, шапка, феска на мужских и каменные цветы на женских надгробиях.
Спустившись вниз мы попали к Мечети Эйюп-султана – народу немеряно, и больше не светских жителей, а религиозных, женщины практически все в черных одеяниях (при том, что на улице не просто жарко, а очень жарко), контрастируют сильно с белым мрамором, которым облицована мечеть и площадь перед ней. Толпа людей толпится у зарешеченного входа во дворик, где находится могила Махмуд-паши, какая-то жутковатая атмосфера в эпицентре столпотворения, а песнопения муэдзина транслируются громкоговорителями на площадь. В общем, место красивое, но жуткое.







На белоснежной площади мы заели увиденное самой вкусной в Стамбуле дондурмой, накладывая которую в рожок, продавец устроил целое представление с «паданием» рожка, звоном колокольчиков, недаванием его в руки и т.д.

Недолго думая, мы решили в Церковь Христа Спасителя в Хоре (время работы с 9.00 до 16.00 четверг – вторник) поехать на такси, т.к. из Эйюпа достаточно далеко идти пешком, да и район за площадью не располагал к прогулкам. За 10 лир нас провезли вдоль городских стен и привезли практически ко входу в Церковь. Чтобы сказать, что увиденное оставило одно из самых сильных стамбульских впечатлений, – ничего не сказать. Трепет охватывает, когда видишь своими глазами мозаики и фрески, на которых изображены Христос, Богородица, сцены из их жизнеописания. Сейчас многие мозаики отреставрированы, и вроде бы имеют несколько более современный вид, но как представишь, сколько людей, начиная с 14 века, на них смотрели, и скольких людей видели эти лица, чувство нереальности увиденного пробирает до глубины души.

[m--a]

Рассвет, спасибо! Очень красивые фотографии и интересный рассказ

[Рассвет]

Обратно к центру мы решили проехаться на автобусе или на кораблике, для чего необходимо было пройти к заливу. Пару кварталов от церкви, и цивилизация заканчивается: вокруг полуразвалившиеся дома, чумазые детки, которые вились вокруг нас, протягивая грязные ручонки, повсеместно валяющийся мусор, не возбуждали желания к пешим прогулкам. Среди бела дня под лучами яркого солнца дня было жутко, и я представляю каково там в сумерках или поздним дождливым вечером….Когда мы вышли на более широкую и оживленную улицу – мы наконец выдохнули, и с облегчением ослабили судорожную хватку сумок и фотоаппарата. Предупреждали же добрые люди, что в такие районы лучше не забредать, а если уж забрели, иметь при себе минимальную сумму наличных денег и ксерокопии документов.





Вышли мы на набережную в районе Болгарской церкви, которая, если верить путеводителю, полностью чугунная, но ее мы толком не увидели, т.к. она закрыта в реставрационные простыни. Очень жаль.

[Рассвет]

Церковь Св.Сергия и Вакха, Дворец Буколеон

Церковь Св.Сергия и Вакха обычно называют «Малой Айя Софией», т.к. она была построена за несколько лет до знаменитого храма. Может потому, что мы были серым пасмурным вечером, то большого впечатления она на нас не произвела. Очень мрачное здание, окруженное по полукругу еще более мрачными надгробиями. Внутреннее убранство достаточно простое, и пользуясь тем, что кроме нас там никого не было, мы поднялись на внутренние галереи.



Из церкви мы вышли на набережную и направились к развалинам Дворца Буколеон. Насмотревшись на подобные развалины в прошлом году в Риме, ни Дворец Буколеон, на колонны площади Ипподром, ни знаменитый стамбульский акведук особого впечатления на нас не произвели.

Развалины Дворца Буколеон





Акведук



Площадь Ипподром



А вот набережная Мраморного моря, несмотря на накрапывающий дождик, очень понравилась.

[Рассвет]

Танцы дервишей

Кто-то называет танцы дервишей душой Константинополя. Дервиши – это странствующие монахи-суфии, которые постигают непостижимое нам, простым смертным. Далее цитирую: «Дервиши-суфии должны кружиться в танце. Это не простой танец – это мистический полет. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе, а человеческих душ – вокруг Бога». Начитавшись в Интернете восторженных отзывов про это зрелище, мой любимый муж с первого дня в Стамбуле искал, где бы его можно было увидеть. Обитель Мевлеви закрыта на реконструкцию, на вокзале Сиркеджи дервиши больше не «танцуют». Все было против нас, и тут совершенно случайно нам на улице возле Айя Софии попался на глаза паренек, раздающий флаера на представление. Естественно, мы нашли этот культурный центр в одной из улочек, перпендикулярных улице Divanyoly (ориентир - с противоположной стороны Макдональдс), купили заранее билеты (по 45 лир с носа), ибо в Интернете писалось о сумасшедшем ажиотаже и безумном количестве людей, приходящих насладиться невиданным зрелищем. Как приличные зрители, за 15 минут до начала представления мы были у дверей культурного центра, где кроме нас и паренька, раздававшего флаера и продающего по совместительству билеты, никого не было. Не просто никого, а совсем-совсем никого. Паренек нас успокоил – мол, все в порядке, сейчас народ подтянется, зато у вас будет возможность занять лучшие места! В течение получаса народ вяло подтягивался, в общем, когда по моим подсчетам представление уже как минут 20 должно было идти, нас запустили в зал. Зал представлял собой помещение площадью около 80 кв.м, по периметру которого с двух сторон стояли стулья в 2 ряда, с третьей стороны – стулья в 4 ряда, а с четвертой – небольшой помост типа сцены. Пространство в середине зала было пустым. Потихоньку народ заполнил на 2/3 сидячие места, и представление началось. Сначала на помост вышли 4 музыкантов, и играли какие-то шаманские мелодии. Должна сказать здорово играли, но уж очень убаюкивающее. Потом вышло 4 человека в черных мантиях, несущих с собой коврики и овечью шкуру. Затем они расстелили коврики и шкуру, все 4 по очереди откланялись друг другу и скрестили руки на груди, прошли так несколько раз по кругу, затем сняли с себя черные мантии и остались в белых «платьях» с широкими юбками и высоких войлочных колпаках. Далее по очереди стали поднимать руки как бы раскрываясь к небу, причем правая рука (ладонь кверху) поднимается выше, а левая (ладонь книзу) ниже, голова наклонена под углом 23 градуса (что примерно должно соответствовать уровню наклона оси Земли, жаль, транспортира не было, чтобы измерить). Дервиши начинают кружиться вдоль своей оси и воображаемого центра круга. Меня больше всего интересовал вопрос: как можно натренировать так вестибулярный аппарат, чтобы без остановки вот так минут 5-7 кружиться по кругу с совершенно отрешенным выражением лица, на котором ни один мускул не дрогнет, и только пот ручьями стекает из-под войлочных колпаков. Таких кружений было 4 через равные промежутки времени. Затем дервиши опять повторили ритуал поклонов по кругу, одели свои черные мантии и ушли…Народ начал потихоньку просыпаться, потому как я видела нескольких мирно дремлющих граждан. Мужа представление заворожило, а вот у меня остались какие-то смешанные и странные впечатления: с одной стороны - древний мистический ритуал, а с другой - кумарное зрелище и явный развод туристов на деньги. Муж еще долго надо мной иронизировал, мол, что я вместо того, чтобы наслаждаться ритуалом, наблюдала за сопящими туристами, подсчитывала угол наклона головы танцующих, рассматривала пятна на юбках и выражения лиц музыкантов.

[Рассвет]

Египетский базар, Большой базар, крыши Валиде Хан

Символом Стамбула в нашем родном городе считается Базар! Да-да, именно Базар с Большой буквы! Сколько одесских семей пережили и поднялись в 90-е именно благодаря стамбульскому базару. К своему стыду я не знала, что в Стамбуле целых два знаменитых туристически раскрученных базара: Египетский базар – он же базар пряностей и Большой базар – он же базар, где можно купить просто всякую хрень, супер хрень, супер-пупер хрень и мега супер – пупер хрень.
Египетский базар находится слева от Новой мечети, если стоять лицом к Галатскому мосту. Заточен на туристов, красивые подсвеченные прилавки со всякими рахат-лукумами, халвой, чаями, кофеями, миллионом разновидностей специй и пряностей, какими-то аромамаслами, просто маслом оливковым, льняным, подсолнечным, черной икрой, национальными головными уборами, тапками и т.д.















Прошу обратить внимание на колоритных продавцов на заднем плане


По периметру базара расположены прилавки, где торгуют все тем же набором ерунды и полезного, а на площадке между базаром и Новой мечетью находятся ряды с рассадой, саженцами, семенами, цветами, кормом для домашних любимцев, птичками, кроликами, черепашками, котятами и т.д. Мой папа – большой любитель винограда и напитков из него, заказал привезти ему из Стамбула местный виноград. На этом рынке мы купили папе 3 маленьких виноградных черенка высотой ок. 25 см с нежными почками и полураспустившимися листочками, и сильно переживали, что на украинской таможне их не пропустят. Переживали зря: аккуратно завернутые в кулечек саженцы в моей ручной сумке прошли мимо внимания строгой тетеньки-таможенницы.

[Рассвет]

Но самый большой культурный шок меня ждал, пардон за подробности, в туалете за рынком


В конце дня в туалете было полным-полно турецких дам почтенного возраста в национальных черных одеждах. Естественно, к кабинкам никакой организованной очереди не было, дамы друг за дружкой заходили и выходили, подходя к рукомойникам, прикрепленным на противоположной от кабинок стене, задирали свои многослойные черные юбки, снимали обувку и резво так по одной закидывали ноги в умывальник и там их мыли. Закончив омовение ног, они надевали прямо на мокрые ноги обувку, чаще всего кроссовки, и покидали уборную. Кстати, в турецких общественных туалетах зачастую отсутствует туалетная бумага, но обязательно есть маленький пластмассовый ковшик, который стоит рядом с куском шланга, выведенным из стены.

Большой базар – это тоже в основной массе, заточенный под туристов, аттракцион, на который проще всего попасть с площади Беязит, через самые красивые ворота, над которыми написано: Бог милует того, кто посвящает себя торговле. Большой базар – это целый город в городе, здесь есть кафе, рестораны, мечети и даже кладбище. Прилавки с красивой подсветкой, и полным набором всякой – всячины. Торговаться за понравившиеся вещи не только можно, но и нужно, а также внимательно рассматривать предлагаемый товар. Так, мне понравились шелковые шарфы – палантины, за которые изначально просили 60 лир, после торга цена упала до 40 лир, но при ближайшем рассмотрении шелк оказался в зацепках, и кое-где и в растяжках. Естественно, ничего мы не купили, хотя продавец шел за нами еще метров 10 от своего прилавка. Здесь мы купили основную массу сувениров и подарков, я прекрасно понимаю, что в супермаркете сладости и упакованный чай дешевле, но как упоителен процесс торга и снятия проб. Нам очень понравился турецкий чай в кафешках и ресто, мы его накупили домой около 2-х кг, но лопухнулись с тем, что не купили специальный чайник по типу самовара для его правильной заварки, потому как приехав домой, попробовали заварить чай традиционным способом, залив кипятком в керамическом чайнике – совсем не то… потому как настоящий турецкий чай должен быть чуть ли не слегка проварен. Хорошо, что наша знакомая, находящаяся в Турции пообещала купить и привезти нам вожделенный чайник. Поэтому добрый совет всем, кто хочет купить и привезти домой из Турции чай, сразу покупайте специальный заварочный чайник.

Набрели мы на большом базаре на прилавок старьевщика, муж прикупил у него турецких монеток на подарок, а я глазела на украшенную новогоднюю елочку и чучело петуха.
Одни из 18 ворот на Большом базаре



Всякая-всячина


Лампы Алладина?


Апрельская новогодняя елочка


Хоть чучелом хоть тушкой, но я побываю на Большом базаре


Улочки в районе Гранд базара

[Рассвет]

Но самым сильным впечатлением от Гранд базара стали крыши Валиде Хан. Спасибо за наводку и подробное описание «как найти». Как пишет путеводитель Афиша: Валиде-хан (Valide Han — «хан матери султана»). Это огромное запущенное здание с двумя внутренними дворами, обнесенными аркадами, — прообраз современного супермаркета. В середине первого двора — крошечная мечеть, которая принадлежала персидским купцам-шиитам (сами турки относятся к мусульманскому большинству — суннитам). Здесь в определенный день года собиралась вся шиитская община Стамбула, оплакивала своего пророка Хусейна, рыдала, вопила и хлестала себя бичами (с). Вход в Хан находится в неприметной арочке под стремным балкончиком на узкой улочке на северной стороне Гранд Базара.





Нужно пройти насквозь через неожиданно тихий двор, а затем по темной бетонной лестнице подняться в галерею на второй этаж зданий, опоясывающих следующий двор, выглянуть из квадратного окошка и увидеть вот это







Потом, пройдя по темной галерее вдоль помещений хана, где и сегодня трудолюбивые турецкие граждане, что-то мастерят на продажу, попробовать найти самим заветную дверку под номером 64, за которой находится лестница, ведущая на крышу. Нам не довелось самим искать дверку, так как мы, видать, далеко не первые туристы, мечтающие попасть на крышу. В самом начале нашего пути по галерее нас перехватил приветливый турецкий дедушка, который на достаточно понимаемом нами английском (!) языке предложил провести нас на крышу, и открыл заветную дверку. Вы когда-нибудь были на крыше мира? А я была! С уверенность могу сказать, что по-другому это место назвать никак нельзя. Стоишь на поросшей травой волнистой, в трещинах, местами заасфальтированной поверхности, и перед тобой старый Стамбул с его мечетями, узкими улочками, полуразрушенными и свежеотстроенными домами, чайками, кружащими в воздухе и сидящими на крыше, Галатским мостом с бегущими по нему машинками и трамваями, Золотым рогом, заполненным корабликами и лодками. Это самый душевный вид на старый город, и как по мне, гораздо более впечатляющий, чем вид с Галатской башни.

[Рассвет]

Еще в районе Большого Базара мы увидели Башню Беязит (для посещений закрыта)



и интересную мечеть со звездой Давида

[Рассвет]

Небоскреб «Сапфир» - смотровая площадка

Вот от чего не ожидала получить такого сумасшедшего удовольствия, та это от смотровой площадки самого высокого здания Турции небоскреба Сапфир, которая находится на 54 этаже на высоте 236м! К самому небоскребу можно попасть со станции метро 4.Levent (от Султанахмета до ст. Кабаташ на трамвае, потом фуникулер Кабаташ – Таксим, от Таксима на метро 4.Levent). Да, этот домик с земли смотрится грандиозно! Лифт, который поднимает пассажиров наверх, находится на 2 этаже торгового центра. Стоимость билетов 15 лир с носа, а за 25 лир с носа можно еще посмотреть 20-минутный фильм-полет на вертолете, в режиме 4D, по достопримечательностям Стамбула. Поскольку мы попали в Сапфир в самом конце поездки, то было очень здорово побывать заново во всех увиденных ранее достопримечательностях. Даже за шиворот как в Цистерне Базилика покапала водичка, и увидеть тутры Айя Софии, как в бинокле рассматриваемые, и по Босфору проплыть, пускай и понарошку, тоже классно. Однозначно, стоит посетить кинотеатр. До подъема на лифте, внизу, всем посетителям предлагают сфотографироваться, а затем в фото-магазинчике наверху, Ваше фото наложат на любой из понравившихся Вам фонов (особенно красив ночной мост через Босфор), распечатают за 10 лир, и вышлют фотографию на указанный Вами электронный адрес (нам выслали, а вот на флэшку отказались записать по причине отсутствия необходимого USB-входа). Смотровая площадка представляет собой застекленную с двух сторон террасу, находящуюся на высоте 236м! Сюда нас доставил лифт, несущийся ввысь со скоростью 17,6 км/ч. Погода в тот день была шикарной! Весь Стамбул был как на ладошке, особенно не укладывается в голове то, что ты одновременно видишь 2 моря: Черное и Мраморное, разве что стекла были слегка мутноватыми. Наверху есть кафе, и можно выпить чай или кофе со всякими вкусняшками, наслаждаясь видами Стамбула.

Небошкряб Сапфир


Внутри


Внутри


Табло в лифте


Терраса смотровой площадки


Стамбул на ладошке

[Рассвет]

Про питание

Проблем с едой в Стамбуле нет! Можно поесть, перебиваясь уличным фастфудом и на 20 лир в день и гламурно откушать в одном из ресторанов на 200 лир.

1. Самый вкусный уличный фастфуд – это Балик Екмек (рыбный бутерброд). Представляет собой свежайшую белую булку (размером с полбатона), которую разрезают вдоль и внутрь кладут листья салата, лук, полтушки жареной горячей рыбки, похожей на скумбрию, и поливают свежевыжатым лимонным соком. На пристани Эминеню слева от Галатского моста пришвартованы несколько кораблей, на которых мальчики – повара готовят эти бутерброды и продают их по 5 лир за штуку. Вкусно, но мне попалась рыбка с костями (плохо вынули хребет). Народу – куча, все жаждут отведать Балик Екмек, очередь минут на 15. Здесь же рядом стоят лотки, на которых за 1,5 лиры продают так называемый маринованный стакан: маринованные огурцы, капустка, в одноразовом пластмассовом стаканчике, залитые ядреным рассолом. Хрустят огурчики и капусточка знатно, но пить после них хочется до безумия.

Корабль с балик екмеками


Повар


Но гораздо более вкусный Балик Екмек мы ели на рыбном рынке с другой стороны Галатского моста на рыбном рынке Каракей, там его готовит прямо возле лотка со свежайшей рыбой колоритный турок, и там рыбка – гораздо нежнее и без единой косточки.



2. Очень понравился Лахмаджун. Очередная турецкая вкуснятина, которая представляет собой тонкую горячую лепешку, промазанную слоем бараньего фарша, а отдельно на тарелочке к ней подается четвертинка лимона, горка свежепорезанных салатных листьев, лука и помидор. Салат выкладывается на лепешку, сбрызгивается свежевыжатым лимонным соком, сворачивается в трубочку и отправляется в рот! Можно запить это все турецким чаем. Подтверждаю – вку-у-усно. Особенно если сидишь в аутентичной турецкой кафешке в переулках между Эминеню, Новой мечетью и базаром пряностей. Цена – 5 лир за порцию.



3. Про дондурму писалось выше. Но хочется добавить, что дондурма дондурме – рознь, есть настолько вкусная, что ее можно съесть не только с вафельным рожком, но и салфеткой, в которую этот рожок обернут. Цена вопроса от 3 до 10 лир за порцию в зависимости от ее размера и места покупки.

4. Шаурма (денер) – очень вкусно, и что самое главное, без поливки непонятными майонезами и кетчупами. Пробовали и в лаваше и в булке – понравились оба варианта. Цена от 5 до 8 лир.

5. Кокореч. Мы долго думали, как выглядит этот зверь. А оказалось, что в горячую разрезанную пополам булку насыпают прожаренные измельченные кусочки бараньей требухи, внешне похожие на рис из плова. Необычно, но так чтобы ох и ах, то нет. Цена 5 лир. Пробовали на Большом базаре.

6. Фаршированные рисом и специями мидии. Самым большим открытием оказалось то, что фарш – холодный. Мне почему-то казалось, что начинка должна быть исключительно горячей. Очень вкусно: открываешь раковину, поливаешь свежевыжатым лимонным соком из прилагающегося к ним лимона, и ловишь кайф. Брали на Кадыкее по 0,5 лиры за штучку.

7. Жареные каштаны. По однозначному признанию моему и мужа – гадость редкая. По вкусу похоже на мерзлую сладковатую печеную картошку. Фу-фу-фу. Купленные за 3,5 лиры 100 грамм, практически полностью отправились в мусорку. Муж еще долго шел и бурчал, что только одна мысль о том, чтобы отведать еще когда-нибудь подобный деликатес вызывает у него стойкую тошноту.

8. Салеп. Национальный напиток. Видели на рынке в Кадыкее, как порошок, из которого получается этот напиток, продают на развес. По вкусу напоминает отвар от жидкой рисовой каши, из которой вытащили все рисинки, присыпанный корицей. 3 лиры за стаканчик, по моему мнению, были потрачены зря.

9. Турецкий яблочный чай. Его нужно попробовать. Очень вкусно и не похоже на те чаи, которые мы пьем дома. Приятный щекочущий нос аромат, сладкий, единственное но, так это слишком маленькие тюльпанообразные стаканчики, в которые его наливают. Мне казалось, что я за раз залпом могла бы выпить стаканчиков 5, приходилось себя сдерживать. Цена от 1 до 4 лир за стаканчик в зависимости от места чаепития.

10. Турецкий черный чай. Красивый янтарный цвет и прекрасный слегка терпковатый вкус. Цена от 1 до 4 лир за стаканчик в зависимости от места чаепития. Наливается в такие же маленькие стаканчики – рюмочки. Кстати, по-турецки стаканчик – это бардак, муж когда услышал это слово долго смеялся, при этом, немало повеселил турецкого мальчика-официанта своей реакцией на такое обыденное слово.

11. Айран. Вот где моя душа разворачивалась в полную силу. Похоже на слабогазированный солененький кефир. В первый день нашего пребывания в Стамбуле, попробовав в кафе стаканчик айрана, я уговорила мужа зайти в супермаркет, и купить мне литровую бутылочку этого напитка, которую я выдула минут за 40. Дело было уже хорошо вечером, а утром…. Утром, глаза китайцев казались широко распахнутыми блюдцами на фоне моих глазных щелей. Больше айраном в таких количествах за один раз я не баловалась.

12. Кунжутный бублик. Те, которые продаются с лотков, бублики как бублики, еще и несладкие. А вот в районе Церкви Христа Сасителя в Хоре на одной из улочек мы набрели на булочную-пекарню. Там прямо при нас пекли эти самые бублики, вот прямо из печки, - они просто восхитительные – теплые, пушистые, ароматные. Причем, я брала бублик стандартного размера, а муж – мега бублик такого диаметра, что его можно было запросто надеть на голову.