Из Одесской зимы в канарскую весну и мадридскую осень. (Тенерифе – Ла Гомера – Мадрид – Авила – Толедо – Сеговия, январь 2013)

[Рассвет]

Разбавлю Ваши барселонские споры своими впечатлениями о недавнем путешествии. За много букв и фотографий прошу прощения, как не сокращала меньше не получается
Итак, часть 1 Тенерифе
В последнее время стало не очень хорошей традицией путешествовать практически без предварительной подготовки, и собираясь буквально за пару недель. При этом основной целью путешествия является банальное «сменить обстановку и отвлечься». Естественно, при таком подходе никаких «сладких» предложений по перелетам и отелям практически нет, но, как говорят у нас в Одессе: ехать надо!
Правда, мечта побывать на Канарских островах появилась у меня очень давно. Заодно с Канарами решено было зацепить Мадрид и его окрестности.
С чем у среднестатистического гражданина бывшего СССР ассоциируются Канары? Естественно, с бритоголовыми новыми русскими в малиновых пиджаках с цепурами на шее толщиной в палец и их боевыми подругами в мини и с начесами. Сейчас даже как-то и неприлично произносить «Я был на Канарах!», ибо звучит уже не круто, а пошло. Но мы решились, ибо мечты должны осуществляться!
Вот так и на Тенерифе мы бронировали отель и перелеты меньше, чем за месяц до предполагаемой даты вылета. Маршрут сложился достаточно быстро, благодаря подсказкам форумчан и перелопаченной на скорую руку информации.
Летели Одесса – Стамбул – Мадрид – Тенерифе (Северный аэропорт). Перелет был очень тяжелым. Летели более суток: неудобные многочасовые стыковки, невозможность прикорнуть в Барахасе, многочисленные досмотры (снять ремень, разуться, достать ноутбук и айпэд, снова все сложить в сумку и рюкзак и в следующем аэропорту все по новой…), к этому следует добавить невозможность в мадридском Барахасе хотя бы вытянуть ноги на 2 сидения. В Стамбульском Ататюрке условия вообще царские по сравнению с испанскими аэропортами: есть розетки, можно прикорнуть на мягких стульчиках. Это дома ты уважаемый человек, а в аэропорту аля бомж, спящий на скамеечке. А в Барахасе ужас - холодные металлические неудобные сидения с подлокотниками, не то что подрыхнуть, сидеть неудобно. Кстати, и отзыв этот я начала писать в Ататюрке, коротая ночь в ожидании рейса Стамбул – Одесса.
Про перелеты еще хочется добавить следующее: из Мадрида на Тенерифе и обратно в Мадрид летели авиакомпанией Air Europa, самолеты которой напоминают наши маршрутки: грязноватые, тесные и еда за деньги, при этом такой самолетик прилетел в аэропорт, высадил одних пассажиров, загрузил следующих и полетел дальше.

[Рассвет]

И вот мы на Канарах! Никакой крутости в аэропорту Лос Родеос не увидели: обычный среднестатистический не очень большой аэропорт. Получили багаж, зарегистрированный еще в Одессе до Тенерифе (хвала Будде, что в промежуточных точках его не нужно было получать, а то еще бегать с багажом - выше моих сил!), спустились на «-2» этаж аэропортовской парковки, где нас должен был ждать забронированный на весь период пребывания на Тенерифе, автомобиль. И вот неожиданность – никого нет, автомобиля нет, темень за окном непролазная, представителей прокатной конторы нет: шеф, все пропало, все пропало! (с). Все уже разъехались, а наших прокатчиков как не было, так и нет. Звоним по номеру, указанному в брони, на том конце провода скороговорка по-испански, из которой было понятно только одно, что через 10 минут прокатчики будут. И таки да, через 10 минут наш автомобильчик Ситроен С3 был на парковке



быстро уладили все формальности, муж подписал договор, заплатил 118,72 евро за неделю, получил ключи и вперед, поскорее в отель. Ехали по навигатору в Айпэде, куда предварительно закачали карты и проставили намеченные цели, немножко блуканули на развязке, но через 40 минут благополучно припарковались на отельной парковке в Пуэрто де ла Крузе. Отель бронировали 4* EL Tope, http://www.eltope.es/ и ни разу не пожалели. Одним из основных требований к отелю было наличие бесплатной отельной парковки и бесплатного интернета на территории. Отель замечательный: просторные номера с балконами, бассейн, вид на океан



шикарный завтрак и ужин, ежедневная уборка и смена полотенец, культурная программа в виде песнопений местных артистов, в общем, не отель, а мечта пенсионера. И контингент в отеле соответствующий: если не немецкие или английские пенсионеры, которых мой муж ласково называл «пенсиками», то сладкие дядя с дядей или тетя с тетей. Такого количества, так скажем, нетрадиционных пар отдыхающих я не видела нигде. Единожды решившись искупаться в бассейне, мой муж своим тюленьим плюханьем распугал всех немецких напомаженных и налакированных старушек. Но мы же не валяться в отеле возле бассейна приехали, а активно отдыхать, поэтому в отеле появлялись на ранний завтрак и поздний ужин. Апартаменты на этапе бронирования не стали брать, чтобы не заморачиваться с готовкой.
Еще виды из отеля

[Рассвет]

День первый 5 января: Monkey Park, La Caleta.

Быстренько позавтракав, мы загрузились в машинку, немножко поплутали на выезде из города, заправились и поехали в Monkey Park. Ехали по навигатору по южной стороне острова практически все время по ровной широкой трассе TF1, на всех участках скорость разрешено развивать до 120 км/ч, но мы напуганные гигантскими штрафами за превышение скорости и другие нарушения, ехали небыстро, рассматривая по дороге окружающие ландшафты, которые не особо радовали глаз. Цена на бензин А95 от 1,06 до 1,1 Евро за литр (в принципе, такая же, как и в Одессе).

Monkey Park (в простонародье Лемурятник) подарил массу положительных эмоций. Мы приехали уже ближе к обеду, зверушки, вопреки ожиданиям, были подвижными и живыми. Очаровательные создания! Но есть продающийся сухой корм, они категорически отказывались, а вот бананы лопали с удовольствием. В лемурятнике практически все посетители были русскоязычными, и все дружненько помогали друг дружке фотографироваться и общаться с животными. Лемурчики – просто прелестны, такие ухоженные, приятные на ощупь, их просто хочется тискать и тискать, а этот чудесный полосатый хвост схватить и не выпускать из рук. Стоит ли говорить, что львиную долю времени в парке мы провели, общаясь с этими милыми созданиями: гладили, кормили, фотографировали и совсем не хотели уходить.











3 девицы под окном...

[Рассвет]

А вот и новогодняя елка


Колючие арбузики)))


Черепаха


Семейство игуан


Смотрящий


чумазые черепашки



Время работы:
Ежедневно с 9:30 до 17:00, цена билета 10 евро с взрослого носа, 2 евро – сухой корм.

[Рассвет]

Следующим пунктом нашей программы была La Caleta. Объясню почему: Мы с мужем большие поклонники телепередачи Орел и Решка, суть которой в том, что двое ведущих отправляются на уик-енд в один из уголков планеты, только один из них может потратить на путешествие неограниченное количество денег с золотой карты, а второй должен прожить на 100 долларов. Кто с какой суммой путешествует – решает жребий. В каждой передаче ведущие обязательно прячут клад (100 долларов в бутылке) в одном из мест, где побывали, и рассказывают, где найти спрятанное. И вот в одной из передач как раз про Тенерифе мы увидели, как ведущий спрятал клад (100 долларов в бутылке) на вершине скалистого мыса в зарослях кактуса в тенерифском местечке La Caleta.









Решено – ищем клад. Сколько мы блукали, пока нашли улицу Варадеро, за которой должна была быть лестница, ведущая к мысу, одному Богу известно. Но! Мы ж не ищем легких путей: найдя улицу, на мыс мы пошли не по лестнице и тропинке, а со стороны океана поперлись под палящим солнцем через кактусовые заросли: видать, хотели на шару получить сеанс иглоукалывания, в общем, промахнулись мы с лестницей, перекололи себе все ноги, и вот наконец он – мыс с огромным кустом кактуса.

Скалистый мыс


Те самые заросли кактуса


Муж залез на макушку мыса, и стоя в позе кошки, начал шарить голыми руками под кактусами в поисках бутылки. Хорошо, что у нас нет видеокамеры, на которую можно было бы снять сие действо, потому как пришлось бы звук полностью запикивать. Нужно ли говорить, что заветная бутылка уже было найдена до нас! Муж от расстройства даже записку написал: "Хрен вам, а не 100 баксов в бутылке!"

Рассерженный кладоискатель пишет записку


Нафотографировавшись вдоволь и с кактусом, и под кактусом, мы, наконец увидели нормальную тропинку и пошли вниз. Хотя клад мы не нашли, но такое приключение с хохотом, приколами и массой положительных эмоций не забудется очень долго.
Спустившись вниз к океану, муж решил искупаться: пляж был грустным, а волны хоть и небольшими, но очень коварными, сбивали с ног.



На всем пляже только один мой муж и купался. Вечерело (в 6 часов быстро опускались сумерки и тут же темнело), поехали обратно в отель, но по глупости поехали не по знакомой дороге, а по трассе TF 82 по серпантину, небольшому и не очень приятному после таких приключений. Вышло так, что в первый день мы обогнули остров по кругу.

[Рассвет]

День второй 6 января: Лес Эсперанса, Тейде, Скалы Гарсиа, пляж Эль Медано, Канделярия.

Побывать на Тенерифе и не подняться на Тейде - непростительно, посему на 6 января у нас было загодя забронировано разрешение на подъем на вершину Тейде, самую высокую вершину не только Тенерифе, но и всей Испании, высотой 3 718 м. Кроме того, Тейде является вершиной действующего, но спящего вулкана, и источает сероводородные миазмы и кипящий пар из щелей. Бронировали разрешение тут http://www.reservasparquesnacionales.es ... index.aspx где-то за 3 недели до предполагаемого подъема. Хочется добавить, что бронировать подъем на одни и те же фамилии можно только 1 раз в 7 дней, и если в день подъема не повезло с погодой, то все, – пролет, следующий подъем может быть осуществлен не раньше, чем через 7 дней. С собой при подъеме нужно иметь документ, удостоверяющий личность, лучше паспорт, данные которого вписаны в форму бронирования. Паспорта проверяются в обязательном порядке.

На Тейде мы поехали через лес Эсперанса. По традиции заблудились на выезде из Пуэрто де ла Круза, и тут наш всемирный разум (Айпэд) нас потащил на Тейде через такие чигири, что мы уж думали, что вовек из них не выберемся: все время в горку, узкими петляющими улочками, по которым может проехать только одна (!) машинка. Наш ситроенчик натужно ревел и пыхтел, муж, употребляя крепкие слова, просил его не глохнуть, и, видать, высшие силы его услышали, и мы благополучно выбрались на широкую дорогу.
Въехали в лес – очень красиво, зелень вокруг, впереди как путеводная звезда маячит вершина Тейде. Кстати, вершина Тейде видна практически из любой точки острова, как сказал муж, мол, не вершина, а прямо прыщ какой-то.





Большое впечатление произвела Каменная роза, аж не верится, что это творение природы.



В лесу сыро и влажно, и только лучи солнышка красиво играют на зеленых листьях. Останавливаться в лесу можно на специально оборудованных площадках, которые остатками человеческой жизнедеятельности напоминают, пардон, отхожие места. Чуть дальше от мест стоянок красота неописуемая, воздух настолько чист и прозрачен, что его хотелось есть просто ложкой.

Чем выше в гору, тем меньше зелени, и все больше становится каких-то нереальных фанатастических пейзажей как в кинофильмах про инопланетян.









Делая короткие остановки на смотровых площадках, мы добрались до нижней станции канатной дороги на высоту 2 356 м, купили билеты на фуникулер (25 евро с носа за подъем и спуск обратно на станцию). Очереди не было, поднялись в первом же вагончике.

Тень от вагончика

[Рассвет]

Фуникулер нас поднял до 3 555 м, выходим, и обалдеваем от увиденного. Думаю про себя: если отсюда такие виды то, что ж мы увидим с вершины? Естественно, пошли не в ту сторону по пешеходному маршруту, так сказать, размялись перед подъемом. Вернулись в исходную точку, нашли будку, где проверяют разрешения и паспорта и начинаем подъем наверх. Идти в принципе немного: каких-то 163 м вверх или около 300 м по петляющей тропинке в виде ступенек. Кое-где попадаются под ногами ящерицы, греющиеся на холодном январском солнышке.



Идти очень тяжело: солнце светит невыносимо, воздух разреженный, дышать нечем, кислорода не хватает, хватаешь воздух ртом как рыба, выброшенная на берег. Муж вспомнил и выкуренную накануне сигарету, и заброшенный абонемент в спортзал. Вообще, нужно адекватно оценивать свои силы, потому как нагрузка на организм колоссальная, и если станет плохо, то будет совсем не смешно! Последние метров 20 мы просто карабкались. Забравшись на вершину просто дух перехватило от увиденной красоты!



Ступеньки в небо










Сразу забылись все трудности при подъеме. С погодой нам повезло, видно было все вокруг, даже остров Ла Гомера. Вообще вершина Тейде представляет собой небольшое каменистое плато. Кратер вулкана серозеленый, а из щелей вырываются струйки кипящего пара. Камешки с вершины Тейде нельзя уносить с собой, но, если очень хочется, то можно. Самое интересное, что в тот день с нами поднимались на вершину исключительно русскоязычные граждане, ну не сидится им на пляжах возле отелей, душа требует чего-то эдакого! Спускались мы значительно быстрее, чем поднимались. Сели на канатку, приехали к нижней станции, попили горячего чайку и поехали дальше к скалам Гарсиа, образовавшимся из причудливо застывшей лавы.

[Рассвет]

Ну тут все уже написано и описано тысячу раз: самое растиражированное изображение с Тенерифе – скала под названием «Палец Бога»



и «Кафедральный собор»



Красиво, и даже очень! Парковка у смотровой площадки забита практически полностью, и это – не сезон! Достаточно быстро оббежав вокруг скал, прыгаем в машинку и едем дальше.
Дальше у нас по плану: посмотреть на самую большую сосну в мире возле деревушки Вилафлор, но за рассматриванием окружающих красот, как-то промахнулись и решили, что черт с ней с сосной, посмотрим на картинке. Утомленные тяжелым подъемом на пик отменили мы и пешеходный поход к Лунному пейзажу - нужно же что-то оставить на следующий визит на Тенерифе.

Следующим пунктом нашей программы был пляж Эль Медано, как написано в путеводителях – Мекка всех серферов, самый ветреный пляж Тенерифе. И таки да, на подъезде к этому пляжу полно ветряков, которые вырабатывают электрическую энергию. На пляже, как и на большинстве пляжей острова, черный песок и каменистый вход в океан. Камни причудливых форм образуют на береговой линии мини-заливы, в которых во время прилива очень необычно попадает вода. Очень красивое зрелище – смотреть можно бесконечно.









Серферов мы не видели, видели дяденьку, который пытался подняться на таком себе парашютике в небо, но никак не мог словить ветер, плюнул на это гиблое дело и зачехлил свой парашют.

[Рассвет]

Ну и поскольку оставалось еще немножко светового дня мы поехали в Канделярию. Главной достопримечательностью Канделярии безусловно является копия статуи Черной Мадонны, которая хранится в базилике и выставлена на всеобщее обозрение. Мы как раз попали на вечернюю службу, и смогли увидеть прихожан и пастора во всей их воскресной красе. Мадонна с младенцем выглядят впечатляюще, и вообще сама служба смотрится величественно. По легенде статуя появилась на острове значительно раньше, чем испанцы. На центральной площади на набережной установлены 9 бронзовых статуй гуанчей менсеев с печальными лицами. Конечно, их лица печальны: извините, отдать испанцам такой красивый остров на растерзание и остаться с носом. Вообще при разглядывании этих статуй в голове постоянно крутился неприличный стишок:
В лучах заката стоит статуя…
Ну и далее по тексту.





Базилика






С парковками на Тенерифе полная *опа, парковаться практически нигде нельзя, везде нарисованы желтые полосы, вдоль на которых парковаться категорически запрещено! Правда, есть подземные платные паркинги, но и они тоже не всегда свободны. Цена парковки в разных городах разная, от чего зависит тариф – не знаю. За 3 часа от 4 до 5 Евро. В Канделярии нам удалось втиснуться на узкой улочке на горке справа от Базилики совершенно бесплатно!

[Рассвет]

День третий 7 января: Лес Анага, пляж Бенихо, пляж Лас Тересистас

После вчерашнего активного денька сегодня решено было прокатиться на северо-восток острова, где нас должен был ждать один из самых красивых пляжей Тенерифе Бенихо.
Ехали из Пуэрто де ла Круза в сторону Тагананы через леса Анага, пользуясь подсказками всемирного разума. Какая там красивая дорога, пусть и очень серпантинистая, но виды такие вокруг, что просто дух захватывало. Чистый воздух, зелень, лес просто волшебно-сказочный, казалось, что сейчас на дорогу выйдет какой-нибудь сказочный гном. На этой дороге очень много мирадоров, с каждого из которых открывается неповторимый потрясающий вид. А некоторые участки дороги проходят как бы под аркой веток деревьев. Интересный факт: в лесах Анаги сохранились реликтовые деревья, которые раньше покрывали всю территорию Европы, а сейчас сохранились только на Мадейре, Канарах и Азорских островах. В поединке лес Эсперанса – лес Анага с большим отрывом победил лес Анага.

[Рассвет]

И вот, спустившись к океану, мы еще некоторое время едем вдоль океана, любуясь плещущимися волнами под ярко – голубым небом, постепенно приближаясь к необыкновенно красивому дикому пляжу Бенихо. Припарковавшись на парковке, спускаемся вниз по длинной деревянной лестнице. Честно скажу – это самый красивый пляж, который я видела в своей жизни. Слов просто нет! Красота нереальная! Купаться на таком пляже народ не рискует, но место необыкновенно романтическое и прекрасное. На пляже мы провели почти 3 часа, уезжать не хотелось, и, поднимаясь по лестнице наверх к машине, я все время оглядывалась назад, чтобы навсегда запечатлеть в своей голове это природное чудо.













После пляжа Бенихо мы решили завершить этот пляжный день на пляже Лас Тересистас. Лучше бы мы этого не делали. Начитавшись отзывов о том, что Лас Тересистас – самый красивый пляж Тенерифе с золотым песочком, привезенным аж из Сахары, мы ожидали увидеть очередное чудо. Ан нет – пляж как пляж, да, широкий, да, чистый, да, с пальмами и с горой на заднем плане, но нет буйства океанских волн, нет дикой природы, все как-то слишком облагорожено и окультурено, казалось, что купаешься в огороженном лягушатнике.



Могу сказать, что наш пляж в Отраде, тот, который возле яхт-клуба, оборудован не хуже. И непонятно с какой радости пляж сделали возле кладбища?

[Рассвет]

Закончить день мы решили в рыбном ресторанчике в рыбацкой деревушке Тахао. Хваленный многими ресторан Las Arenas на въезде в деревню был закрыт по причине понедельника, а вот маленький на 5-6 столиков ресторанчик Delicias del Mar был открыт. Достаточно колоритное заведение, но (что самое главное) очень и очень вкусные морепродукты и рыба на гриле, которые выбираешь сам на небольшом прилавке. Обслуживание быстрое и шустрое. Мы выкатились из ресторана как колобки, счет вместе с чаевыми за всю вкуснятину (креветки, мидии, осьминог, кальмар, мурена, дорадо, графинчик белого вина) составил 56 евро.

[Рассвет]

День четвертый 8 января: Маска, мыс Тено
Начитавшись в интернете отзывов о том, что деревня Маска – это «пиратская деревня», в которой пираты издавна прятали свои многочисленные сокровища подальше от людских глаз благодаря удаленности деревни от дорог и прочего жилья, мы, как начинающие кладоискатели, решили однозначно ее посетить. И еще прочли о том, что рядом с деревней расположено живописное ущелье, по которому легко, любуясь окружающими красотами, прогулочным шагом можно спуститься к океану в течение 3 – 4 часов, потому как там легко и непринужденно спускаются все: от немецких бабушек пенсионерок до детей дошкольного возраста, я влегкую согласилась на эту «увеселительную прогулку».
Маска – это был мой личный кошмар. Но обо всем по порядку:
Позавтракав, покормив себя и машинку, мы, пользуясь, как обычно подсказками всемирного разума, поехали в сторону Лос Гигантеса. По пути остановились на смотровой площадке над Гарачико. Гарачико раньше был самым богатым городом острова, но извержение вулкана Монтанья Негра его погубило. Вниз мы не спускались, и, поскольку было пасмурно, город внизу удалось сфотографировать в дымчатом покрывале. Кстати, скала в океане рядом с городом, наряду с Пальцем Бога и Драконовым деревом тоже является одним из символов Тенерифе.



Налюбовавшись вдоволь панорамой Гарачико, мы продолжили свой путь в сторону Лос Гигантеса. Утро, красивые виды за окошком машины, настраивали исключительно на позитивный лад. Серпантинистая дорожка живописно спускалась к Лос Гигантесу. Запарковавшись на платной парковке на пристани Лос Гигантеса



мы купили там же в уличном тур.бюро билеты (10 евро с носа) на кораблик, который нас доставит обратно из Маски в Лос Гигантес. Билеты нужно покупать обязательно, т.к. катера ходят по времени и возят туристов исключительно по купленным билетам, которые на пристани внизу в Маске купить нереально и за деньги договориться с капитаном катера тоже нельзя. Дабы избежать ненужного экстрима, лучше не рисковать и купить их еще на пристани в Лос Гигантесе. Наверху в деревне Маска тоже есть будочка с билетами на катер. Кроме того, на обратной стороне билетика нам написали телефон турбюро, чтобы в случае чего можно было перебронировать билетик на другое время отплытия из Маски. На пристани в Лос Гигантесе мы сели в такси и минут за 40 и 25 евро таксист по узкой серпантинистой дорожке с ветерком нас доставил наверх к деревне Маска.
Выгрузившись из машинки, вдоволь нащелкавши видов на Маску



мы бодреньким галопом поскакали по тропинке вниз. Но скакали очень недолго. Энтузиазм и запал очень быстро прошел. Все писали, что прогулка по живописному ущелью очень приятна. Ага, ага, 3 раза. Никто не написал, что спускаться придётся перепрыгивая через валуны, переходить ручей вброд по водичке и мокрым камням, нога с которых так и норовит соскочить вниз в воду, а затем скользкими подошвами продолжать прыгать по камням, пролазить через туннели, а кое-где соскальзывать с больших камней вниз просто на попе, а еще где-то идти по краю пропасти, держась за натянутый трос, и еще успевая при этом фотографировать.

[Рассвет]

Я думала, что только в Норвегии строят домики для троллей, ан нет



А иногда был виден только вот такусенький кусочек неба



Дикая кошка



Да, группы идут с трекинговыми палками под руководством инструкторов, которые в особо сложных местах страхуют незадачливых туристов, не знаю, может, и ходят все, но для меня этот поход был сущим четырехчасовым кошмаром. Мой муж даже не думал, что я знаю столько крепких забористых слов, пока шли, я вспомнила всех его и своих родственников по материнской линии. Я все ждала, когда же за очередным поворотом покажется океан, а он все не показывался и не показывался. Из всего происходящего я сделала вывод, что никакая я не горная козочка, я самая обыкновенная степная буренка. В общем, через 3 часа 45 минут мучений наконец показался океан. Колумб меньше радовался, когда на горизонте показалась земля, чем я, когда увидела океан. Особо выносливые туристы не только спускались как мы, но и поднимались наверх. Герои! А один особо одаренный турист тащил на подъем наверх в рюкзаке за спиной годовалого ребеночка. Я б такого папашу убила! На клочке пристани у океана я наконец выдохнула, и самым большим желанием у меня было поскорее уплыть оттуда. Но до кораблика оставался еще целый час и 15 минут. Девочка, проверяющая билетики, что-то долго сверяла и черкала в своих списках, мы попросили ее пересадить нас на ближайший кораблик, который должен отплывать в 15.30, и она исправила время в наших билетах. В ожидании катера народ занимал себя как мог: кто купался, кто подъедал припасы из рюкзаков, кто фотографировался, а кто просто медитировал, сидя на камушках.









Пришел кораблик, народ с билетиками столпился на посадочном пятачке, и поскольку, кораблик не пришвартовался к пристани, т.к. не за что зацепить канаты, а просто подплыл к пятачку, начался следующий аттракцион под названием «запрыгни в лодочку». Катер от Маски до пристани Лос Гигантеса идет ровно 20 минут. Виды вокруг красивейшие: гигантские скалы, выходящие из океана, ярко-синяя вода и голубое небо просто прекрасны. Ноги у меня тряслись еще до вечера, а мышцы голени и бедра болели еще дня 3, ходила как на костылях.

[Рассвет]

Из Лос Гигантеса мы решили поехать на мыс Тено, который как раз находится недалеко от ущелья Маска (по крайней мере нам так казалось). Начиная от Маски, дорога становится сплошным серпантином с поворотами по 270 градусов, с узкими участками, проходящими над пропастью, где 2 маленькие машинки разъезжаются просто притеревшись боками. Было страшно. Уже было не до фотографий, хотя виды за окошком были просто потрясающими



Удалось сфотографировать знаменитый «пирог».



Мыс Тено примечателен особой мистической аурой. Старый (похоже, что заброшенный) маяк, пустынный клочок побережья, волны, бьющиеся о скалы - все это создает какую-то загадочную атмосферу. Вообще-то маяков на мысе целых 2: старый полузаброшенный и новый. Особенно красив мыс на закате, люди специально приезжают пофотографировать солнце, садящееся за Ла Гомерой. Фантастически красивое зрелище. Дорога к мысу открыта, но на въезде на нее у городка Буэнависта стоят огромные щиты, предупреждающие по-испански, по-немецки и по- английски о том, что дорога закрыта, о камнепадах и опасности езды в ветер и дождь.

[Рассвет]

День пятый 9 января: Ла Гомера

Мы долго сомневались, каким образом поехать на Ла Гомеру: своим ходом или с экскурсией. Мне конечно хотелось, самим, но представив очень ранний подъем и дорогу до Лос Кристианоса в темноте, потом погрузку на паром, потом целый день езды по острову, и обратную дорогу, муж взбунтовался и сказал, что он тоже хочет расслабить булки, чтобы его повозили, рассказали, чтобы он мог пропустить стаканчик винца за обедом и не думать о дороге. Короче, в Пуэрто де ла Крузе в одном из ближайших к отелю тур.бюро мы приобрели англоязычную экскурсию на Ла Гомеру за 62 евро с носа, с отъездом от отеля в 6 утра.
Позавтракав, мы как штыки стояли в 5.50 на остановке и ждали автобус. Пришел комфортный автобус, мы показали гиду билетики, загрузились и 2 часа до Лос Кристианоса благополучно продрыхли. Контингент экскурсантов – наши любимые немецкие и английские пенсионеры. Гид один и тот же текст произносила на испанском, потом немецком, потом английском языках. В принципе было понятно 80% того, о чем она рассказывала.
Автобус выгрузил нас на пристани в Лос Кристианосе, и тут выяснилось, что при посадке на паром нам, кроме билета на паром, нужно еще показать паспорта. Опа, а паспорта остались в отельном сейфе, и никто не сказал, что их нужно взять с собой. В сумочке болтались ксерокопии первых страничек паспорта, и я ныла мужу, что нас сейчас снимут с экскурсии и с позором выдворят с парома, в общем, добавила себе седых волос и испорченных нервов на ровном месте. Проверяющему билеты, были глубоко фиолетовы наши документы, он только мельком глянул на ксерокопии, и пропустил нас на паром.
Плыли мы на Ла Гомеру и обратно на пароме линии Armas (отплытие в 8.45 на Гомеру, и 17.00 с Гомеры). Вполне себе современный и комфортабельный паром, мы всю дорогу пробыли на открытой палубе, наслаждаясь шикарными видами Тенерифе и Ла Гомеры.









На пароме


На Ла Гомере нас пересадили в другой автобус и повезли смотреть остров, который местами дикий и покрыт девственными лесами.

[Рассвет]

Много на острове следов пожаров, есть целые выгоревшие склоны гор.



Категорически запрещено на мирадорах курить и оставлять мусор из-за угрозы его быстрого воспламенения.
Ла Гомера примечательна в первую очередь тем, что это был последний остров, на котором останавливался Колумб перед отплытием в Америку. В столице острова Сан Себастьян даже сохранился колодец, из которого Колумб пил воду.
По новогоднему украшенный город







Эта картина меня просто порвала - кактус, украшенный елочными игрушками!



Симпатяшка, правда?

[Рассвет]

На острове находится одна из самых больших банановых фабрик Канарских островов. Интересно так же то, что из-за малой численности населения острова на нем полностью отсутствует общественный транспорт, разве что школьный автобус возит детей на уроки. На часик завезли нас погулять в национальном парке Гарахонай.

[Рассвет]

Кроме того, привезли нас в красивую усадьбу с небольшим садом




алоэ




Какая-то суперхрень для астрономических наблюдений за солнцем



На мужа неизгладимое впечатление произвел «гомерский свист» - это язык, при помощи которого переговаривались пастухи через пересекающие остров ущелья, овраги, деревушки. Свистящие высвистывают слова испанского языка. В настоящее время этот уникальный язык как национальное достояние преподаётся в школах. Видать, гомерцы не очень верят в примету: не свисти, денег не будет.
Экскурсия заняла целый день и в отель мы вернулись в темень около 8 вечера.

[Рассвет]

День шестой 10 января: Лоро Парк, Пуэрто де ла Круз, Икод де Лос Винос
Лоро Парк - самый разрекламированный бренд Тенерифе, не сосчитать рекламных биг бордов с приглашениями его посетить, машин с наклейками и сувениров с его символикой. Поскольку мы жили в Пуэрто де ла Крузе, то решили оставить машинку на отельной парковке, и в Лоро Парк добираться бесплатным паровозиком, который возит всех желающих с одной из центральных площадей городка (от Макдональдса) каждые 20 минут.



Дорога узкими улочками Пуэрто заняла около 20 минут, и вот мы уже на входе в самый, как гласит реклама, грандиозный парк животных и птиц на Канарских островах. Цена билетов достаточна высока – 30 евро с носа. Вход в парк сделан в тайском стиле, на входе к тебе сразу начинают приставать с предложениями провести экскурсию (еще по 10 евро с носа) на любом языке. От экскурсии мы отказались и, вооружившись картой-схемой парка, отправились в путь.
Вход в парк





Много писать не буду, только о самом запомнившемся:
- пингвинарий – это нечто! Какие они симпатичные, эти толстенькие пингвинчики, просто красавцы! Живут в гигантском холодильнике, на них даже сверху падает искусственный снежок. Судя по их внешнему виду кормят их и ухаживают за ними просто прекрасно. Я б тоже не отказалась пожить в таком пингвинариуме.