Португалия + Испания на автомобиле

[Рассвет]

Солнышко припекало не по-детски. С пляжа мы поехали пообедать в городок. Лагуш – типичный португальский городок с узкими улочками, побелеными домиками, узорчатыми тротуарами, выложенными брусчаткой, массой кафешек, ресторанчиков, праздношатающейся публики и колоритных персонажей.











Припарковались на Аvenida dos Descobrimentos (проспект Первооткрывателей) на платной стоянке (такое ощущение, что все абсолютно все парковки в Португалии платные), и отправились на поиски ресторана. Чисто случайно наткнулись на рыбный ресторан "O Pescador" (Rua Gil Eanes 6, 8600, Lagos). Было решено отобедать популярным в Алгарве рыбным варевом под названием cataplana. Мне достался графинчик (0,5 л) вкуснейшего португальского вина vino verde. По ощущениям знаменитое зеленое вино – нечто среднее между шампанским в нашем понимании и белым вином, в общем, слегка газированное белое сухое вино. Катаплана – рыбка и морепродукты, тушеные со специями в кастрюльке, которая, собственно говоря, и называется катаплана. Считается, что катаплана является прародительницей современной скороварки. Не знаю, в чем готовили нашу каталпану, но вку-у-у-усно!




Вкуснейший обед был заполирован не менее вкусным мороженым и я, уютно посапывая на переднем сидении машинки, продолжала двигаться в сторону Севильи. При этом сытый, но не такой повеселевший как я, муж, подтрунивая надо мной, бодренько рулил. Дорога – замечательная, ровненькая, чистенькая, с высаженными по разделительной полосе цветочками – радовала глаз.
Вот за этим мостом и заканчивается Португалия и начинается Испания



Севилья встречала нас громом и молниями, темным небом, и таким густым плотным и тяжелым воздухом, что трудно было дышать.
Отель в Севилье PLAZA SANTA LUCIA 3* был самым плохим отелем по нашему маршруту. Из плюсов только платная парковка за 17,50 Евро в сутки и бесплатный Wi Fi в номерах. Все остальное жесть полная: тесная жилая комната, отсутствие холодильника, чайного набора, достаточно большая ванная комната с очень маленькой душевой кабинкой 55Х55 см, в которой мой немаленький муж купался стоя как солдатик, заплесневевшие углы в ванной, и отсутствие полочки для туалетных принадлежностей. Всего 1 (один) крючок для полотенец. Но самый ужас – это завтрак. На достаточно большую столовую завтрак помещался на маленьком столике, и состоял из одной плошки йогурта на всех, одного вида хлеба, двух видов хлопьев для завтрака, одного вида колбасной нарезки, плавленого порционного сыра, масла, джема, одного вида выпечки, апельсинов (3-4 штуки на всех) и такого же количества яблок. Да, еще был сок типа юпи, чай из пакетиков, молоко и заварная бурда, гордо именуемая кофе. В общем, такой отель очень давно не попадался на пути, но нам предстояло провести в нем целых 4 ночи. Слава Богу, что место на отельной парковке мы бронировали заранее, потому как парковка находится в подвальном помещении и настолько тесна, что машинок там может поместиться 7-8 от силы. Поставить машину на парковке на улице близ отеля – нереально, все забито.

Продолжение следует....

[Mont Blanc]

Эх, хорошо бы там жить ! Жаль что с работой сейчас напряг ...

[El Comandante]

Эх, хорошо бы там жить ! Жаль что с работой сейчас напряг ...

Жить хорошо у нас, имея при этом нормальный заработок. А там 28% всего населения безработные...

[Mont Blanc]

Жить хорошо у нас, имея при этом нормальный заработок. А там 28% всего населения безработные...

это где "у вас" ? в Кордофском халифате ?

[El Comandante]

это где "у вас" ? в Кордофском халифате ?

В Кордовском халифате нынче все грустно.

[Рассвет]

Жить хорошо у нас, имея при этом нормальный заработок. А там 28% всего населения безработные...

Да, это так.

Добавлю, что зарабатывать нужно здесь и тратить на путешествия там
Просто в туристических местах все прилизано и причесано, чуть в сторону от туристических троп, и все далеко не так красиво как на фотографиях. Особенно в Лиссабоне это было заметно.

[Mont Blanc]

Просто в туристических местах все прилизано и причесано, чуть в сторону от туристических троп, и все далеко не так красиво как на фотографиях. Особенно в Лиссабоне это было заметно.

а какой город Испании/Португалии вам не понравился ?
и если сравнить с Италией, где по-вашему более уютно ? (имею ввиду отсутствие грязи, бомжей, румынских цыган, разбитых дорог и т.д.)

[Рассвет]

а какой город Испании/Португалии вам не понравился ?
и если сравнить с Италией, где по-вашему более уютно ? (имею ввиду отсутствие грязи, бомжей, румынских цыган, разбитых дорог и т.д.)

Я нежно люблю Испанию. Поэтому мне там нравятся все города. Но жить бы там я не стала, за исключением разве что Канарских островов. Понимаете, когда в Мадриде заходишь в метро, а здоровые полные сил мужики ходят по вагонам и поют под гитару песни, зарабатывая таким образом на хлеб, становится страшно.
А в Португалии такое количество бомжей, спящих в коробках под витринами фешенебельных магазинов, и барыг и забулдыг всех мастей, что по вечернему городу ходить страшновато. Каждый вечер нам в центре Лиссабонна предлагали марихуанну, гашиш и т.д. А в провинции все в 7 вечера вымирает...

Разбитых дорог нет не там, не там.
Мне больше нравится Испания и Португалия, если сравнивать с Италией. Рим и Венеция меня вообще не впечатлили, а вот Флоренция понравилась. Хотим посмотреть итальянскую провинцию, может быть изменим своё мнение об Италии.

[Рассвет]

День пятый. 4 мая. Жарко! Толпа….
Как же я хотела посмотреть Севилью! Но оказалось, что не только я, а еще несколько тысяч туристов, которые тоже жаждали приобщиться к севильским красотам. Такое дикое количество народу на улицах с самого раннего утра я видела разве что в Ватикане. Позавтракав «шикарным обильным» завтраком в отеле, поплутав слегка по узким улочкам города, мы к 9:30 наконец выбрались на центральную площадь города Plaza del Triunfo, на которой расположен Кафедральный Собор и Алькасар.





Собор







Мама мия! Очередь, что туда, что туда просто потрясала. Но делать нечего, я побежала в очередь в Алькасар, а муж остался стоять в очередь за билетами в кафедральный собор. Один час стояния на солнцепеке, на сорокоградусной жаре и вожделенные билетики (в собор за 8 евро с носа, а в Алькасар за 8,5 евро с носа) уже в руках, правда, осматривать ни собор, ни Алькасар особого желания уже нет. Но делать нечего…. Ныряем в прохладную громадину собора, и снова толпа-толпа. Толком рассмотреть ничего невозможно. Вооружившись знаниями из интернета, мы понимаем, что находимся в третьем по величине (после собора Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне) соборе христианского мира. Собор, как и большинство испанских соборов, построен на месте бывшей мечети. К сожалению, в самое роскошное помещение собора - Королевскую капеллу - вход закрыт, а алтарь, считающийся самым дорогим в мире, т.к. на его украшение ушло 3 тонны золота, конфискованного конкистадорами, находится на реставрации.
От такой короны, некоторые из моих знакомых бы не отказались, 100%.



Симпатичный внутренний дворик с апельсиновыми деревьями тоже достался собору в наследство от мечети. Собор знаменит тем, что в нем находится могила Христофора Колумба. По преданию, отношения Колумба с испанским властями к закату его жизни ухудшились настолько, что в запале он кричал, что никогда больше его нога не ступит на испанскую землю и завещал похоронить его где угодно, только не на землях испанской короны. Посему гроб с телом Колумба расположен в воздухе и несут его на своих плечах аллегорические фигуры четырех королей, каждый из которых символизирует одно из христианских королевств старой Испании. На могиле-саркофаге две интересные надписи-эпитафии: «Когда остров Куба освободился от владычества метрополии Испании, Севилья обрела урну с останками Колумба, и Городской совет возвел сей постамент» и (на днище саркофага) «Здесь покоятся останки Христофора Колумба.С 1796 года их хранила Гавана. Теперь их хранит эта гробница.согласно королевскому приказус 26 февраля 1891 года». Хотя есть предположения, что на самом деле в Севилье похоронен сын Колумба Диего.

Фотография могла бы быть и получше…



Колокольня Собора Хиральда – символ Севильи.

[Рассвет]

Башня минарета высотой 96 м. была построена в XII в. До землятрясения XIV в. ее венчали 3 золотых шара. В XVI в. Хиральда приобрела свой современный вид, и на башне появился флюгер в виде четырехметровой статуи Веры со знаменем в руках. Подъем на крышу знаменитой Хиральды тоже входил в обязательную программу посещения собора. Как гласит легенда, освободивший в 1248 г. Севилью от власти мавров, король Фердинанд III Кастильский первым делом поднялся на коне на самый верх, тем самым дав понять, кто теперь в доме хозяин. Подъем достаточно легкий по широкому пандусу без всяких ступенек, и если бы не толпа народу вокруг и невыносимая жара, все было бы просто прекрасно. Виды с колокольни на Севильские крыши открываются симпатичные, но дух не захватывает.













Колокол



Интерьеры собора замечательны, внутренняя отделка роскошна, но церковный туризм как-то нас совсем перестал впечатлять. Самое яркое впечатление от собора – это ощущение себя как маленького муравья в большой коробке.

Выйдя на площадь Триумфа, мы, пока еще оставались силы, поскакали в Алькасар.



Алькасар – королевский дворец. Типичный музейный образчик. Красиво, не спорю, но всю эту красоту весьма проблематично рассмотреть за толпами людей, шумом и гамом. Но, несмотря на это, севильский Алькасар поражает своей гармоничной целостностью и изяществом своих филигранных орнаментов. Патио, комнаты и сады Алькасара были свидетелями множества важных исторических событий и местами встреч великих людей.

[Рассвет]

Роскошные сады Алькасара полны зелени, цветов и гуляющих по лужайкам павлинов.







Очень оживляют толпы туристов и безжизненное пространство с красотами множество свадеб, которые с удовольствием фотографируются в парке, дворике и патио дворца.





Муж, насмотревшись на всю эту свадебную кутерьму, сказал, что всем этим заграничным невестам очень далеко до его любимой жены. Я аж засмущалась…Тем не менее, прогуляли мы по дворцу и по парку больше 2-х часов.

Вот такая беседка, скромная снаружи



И совсем нескромная внутри

[Рассвет]

Вышли из Алькасара с чувством выполненного долга, осмотрелись, увидели, наконец, роскошную площадь Триумфа, вдохнули неповторимое амбре свежего конского навоза, пожалели лошадок, запряженных в повозки и ждущих страждущих прокатиться кружочек по историческому центру Севильи за 50 евро на 30 минут





и решили, что таки пора подкрепиться. Для чего направились на отходящую от площади любимую улицу севильских забулдыг и выпивох Матеос Гаго (Calle Mateos Gago), на которой расположились множество кафе, баров и ресторанов.

Одна из вывесок



Поскольку время было обеденное, то все было забито, мест практически нигде не было. Особо выбирать не приходилось - притулились там, где нашли местечко. Животы голодно урчали, ноги гудели... Бокальчик холодной сангрии мне и пара бокалов мансанильи мужу несколько поправили положение. Осмотрелись вокруг и увидели, что народ с упоением рубает нечто белое салатообразное. Я подумала: "Раз метут, должно быть вкусно." Спрашиваем соседей, рубающих это нечто, мол, товарищи, а что это? В ответ :«Russian salad». Тююю, по нашему «оливье», только постное, без мяса. Гы-гы-гы, приехать в Севилью и есть оливье, нет уж, увольте! Цены в кафешках в Севилье отличаются от португальских в большую сторону, не особо обильный обед потянул на 33 Евро.

Немножко информации о мансанилье; любителям вин посвящается:
«Мансанилья - одна из самых популярных разновидностей хереса в Испании. Сходен с Фино по технологии производства, но выдерживаться может только в городе Санлукар-де-Баррамеда. Этот прибрежный город имеет особенные климатические характеристики: более низкие температуры, здесь дуют атлантические ветры, обеспечивающие влажность воздуха в 70%, что играет важную роль в процессах образования и отмирания особой дрожжевой пленки – флор, а также сухой и горячий левантиец (восточный ветер), проветривающий виноградники, предотвращая загнивание ягод.
Бочки объемом 600 л заполняют вином на три четверти, чтобы осталось достаточно воздуха для развития флора, который и появляется через некоторое время на поверхности вина. С понижением температуры осенью и зимой слой флора становится толще. При этом требуется свободное циркулирование воздуха в помещении, поэтому в Хересном треугольнике не строят погребов. Вина выдерживают в больших зданиях. Ворота в них обращены в сторону океана, чтобы ветры беспрепятственно проникали внутрь.
Весной в части бочек флор начинает отмирать. В этот момент проводят первую классификацию хереса.
В некоторых бочках флор продолжает свою жизнедеятельность, полностью покрывая при этом поверхность вина и препятствуя его соприкосновению с воздухом и окислению, поэтому вино сохраняет прежний цвет. Это будущий херес фино (fino) или мансанилья, если херес произведен в городе Санлукар-де-Баррамеда .
Если цвет изменился на более темный, значит, флор отмирает, а вино окисляется. В дальнейшем ему предстоит стать хересом олоросо (oloroso).
К будущему олоросо добавляют спирт, доводя его крепость до 18-20% об. Подобное содержание алкоголя совершенно убийственно для дрожжей, и флор отмирает окончательно.
Мансанилья как отдельный вид существует с 1964 года. Имеется два типа Мансанильи - Manzanilla fina (вино светлое, отличается чуть солоноватым вкусом и ароматом свежих зеленых яблок) и pasada -очень старая мансанилья (до 7 лет)» (с)

Перекусили и пошли гулять дальше. Только переползание по жаре от одного культурного объекта к другому вряд ли можно назвать полноценной прогулкой. Таким образом мы посмотрели здание Архива Индии – симпатично,



Лев, охраняющий здание



Парк





Никак в голове не укладывалось, что апельсины просто так могут расти на улицах, как у нас, например, липы или акация.





Здание правительства (хунты) Андалусии располагается в грандиозном дворце Сан-Тельмо на Avenida de Roma,

[Рассвет]

Рядом здание бывшей Королевской табачной фабрики (Real Fabrica de Tabacos), где по преданию работала легендарная Кармен. Нынче в здании располагается ректорат и некоторые факультеты Севильского университета



Посетив бесплатный туалет в Макдачечной (с общественными туалетами в Севилье совсем беда – беда), потихоньку вышли на набережную реки Гвадалквивир, на берегу которой стоит знаменитая Золотая башня (Torre del Oro).



Когда-то у нее был близнец на другом берегу реки. Когда к городу подступали враги, между башнями протягивали цепь и таким образом перекрывали доступ судам неприятеля. В настоящее время в башне находится Морской музей. Симпатичный такой музейчик, небольшой, за 3 евро с носа можно посмотреть на модели парусников внутри, ну и самое интересное – это подняться на крышу и обозреть сверху окрестности.



Глядя на этот экспонат, я поняла, что означает выражение "пасть порву"

[Рассвет]

Поскольку ноги уже отказывались ходить, решено было часик отдохнуть и прокатиться на прогулочном пароходике по речке. Цена вопроса – 15 евро с носа. Многочисленные зазывалы на набережной не дали нам заблудиться, и мы вышли прямиком к причалу. Захватывающих видов мы не увидели, но с удовольствием вытянули ноги и отдохнули под тентом на верхней палубе. Прогулка длится ровно час, судно проходит под несколькими мостами в одну сторону, а потом в другую. Динамики на испанском, немецком, итальянском и английском вещают об окружающих достопримечательностях.

[Рассвет]

Продолжение следует....

[Рассвет]

Отдохнувшие и посвежевшие, мы сошли с парохода и бодренько, мимо красивых зданий



потрусили в сторону площади Испании (Plaza de Espana). По моему скромному мнению, Площадь Испании – это самая красивая площадь в мире. Я стояла, открыв рот и подбирая выпадающую челюсть, и не могла налюбоваться увиденным. При этом ни одна фотография не может передать этого великолепия и красоты.

[Рассвет]

Площадь имеет форму подковы и примыкает к парку Марии Луизы. Павильоны, окружающие площадь, были выстроены в 1929 г. для Ибероамериканской выставки. Перед ними на своеобразном подиуме из кирпича с высокими башнями по обеим сторонам размещается 58 необычных двориков-скамеек. Их число равно количеству провинций Испании. Каждая скамейка украшена изразцами, на которых изображены символы и эпизоды из истории того района страны, которому она посвящена.
Любимая Барселона



На одном из мостиков проходила фотосессия



На площади по каналу с водой, через который перекинуты мостики, катаются на лодочках многочисленные туристы. Очередь на мини-пристани была достаточно внушительной (кстати, за весла надо оставлять залог - интересно, что может с ними произойти?), поэтому прогулку с физнагрузкой в виде гребли на веслах оставили на следующий раз.



Зрелище очень умиротворяющее, башни по краям площади в лучах заходящего солнца нежно подсвечиваются, люди радостно улыбаются друг другу, уходить с этого чудесного места совсем не хотелось. Мое чувство прекрасного удовлетворено полностью.

[tsar1965]

Замечательное повествование!!!
Суппер!!!

[Рассвет]

С площади Испании через симпатичные сады Мурильо мы вышли на крохотную площадь Алфаро (plaza Alfaro). Детально рассмотрев балкончик Розины (мимо не пройти)



мы немного поблукали по еврейскому квартала в поисках площади Санта Круз (plaza Santa Cruz). На сегодняшний вечер остался только один пункт программы - фламенко. В январе в Мадриде фламенко в таблао Casa Patas нас привело в полный восторг. Быть в Севилье и не посмотреть фламенко – непростительно. В колыбель фламенко - район Триану - ночью не рискнули идти, поэтому после длительных мук выбора было решено остановиться на таблао Los Gallos http://www.tablaolosgallos.com. Шоу грандиозное, несколько иное, чем в Мадриде. Стоимость 35 евро с носа, в стоимость входит 1 напиток. Смотрится на одном дыхании, энергетика бешеная, просто завораживает.
Сначала выходят музыканты: гитарист и 2 певца, потом появляется танцовщица с великолепными пластичными руками и гордой осанкой. Байлаорас (танцовщицы) в Севилье значительно моложе, чем в Мадриде. Девушки танцуют потрясающе, они живут этим танцем, столько страсти, тоски и секса в каждом движении руки, повороте головы и стуке подошвы. А одна танцовщица не танцевала, а шаманила, настолько завораживающими были ломанные движения ее тела. Казалось, что каждое движение возникает где-то в глубине тела, и наружу они вырываются как-то очень дозировано, но так страстно и безудержно. Кроме того, девушки показывали искусство танца с кастаньетами и шалью, шаль просто порхала в руках и на плечах одной из девушек. А номер с веером исполняла очень взрослая сеньора, но как она была грациозна, несмотря на все свои немаленькие габариты, как прекрасен был каждый взмах веером и жгучий взгляд черных глаз поверх его кромки! Высокомерная пластика ее рук, гордая посадка головы резко контрастировали с неистовой пляской ног. Байлаор (танцор) в тот вечер выступал один, танцевал здорово, но байлаор в Мадриде был реально круче. 2 часа пролетели как одно мгновение, мы хлопали так, что у нас начали болеть ладони. Такая легкость исполнения достигается беспрерывными упорными тренировками, и, конечно же, талантом. Хочется сказать: БРАВО!!! и посоветовать всем, кто не видел никогда фламенко, обязательно посмотреть на это захватывающее зрелище.







Ночные зверушки





Продолжение следует...

[tsar1965]

Я так понял из первого поста...что Вы уложились в 12 дней???